Дерево, как строительный материал для жилых домов с круглогодичным пребыванием, привлекает своей экологической безопасностью, натуральностью и эстетическими качествами. Но сама деревянная постройка не означает, что в ней будет тепло зимой без дополнительных вложений. Желательно найти утечку тепла.
Причин может быть несколько:
- не правильно устроена обогревательная печь;
- ошибки при устройстве фундамента и полов;
- слабая теплоизоляция потолка и крыши;
- ошибки при возведении стен.
Мала печка, да тепленька
Если в деревянном доме для кругло годичного проживания нет системы газового, электрического или центрального отопления, то единственным источником тепла является обогревательная или варочно-обогревательная печь. Здесь очень важно из какого она материала. Металлические печи очень моментально греются, но так же легко остывают, поэтому для регионов с длительным периодом отрицательных температур они не подойдут.
Нужно сложить кирпичную печь подходящего размера. Конечно о такой печи надо было позаботиться еще при возведении дома, но можно исправить ситуацию и позже. Возможно такая печь уже есть, но греет плохо. Что бы сложить новую или переложить старую кирпичную печь, нужно купить хороший жаропрочный керамический кирпич. Если имеется опыт по кладке печей, можете смело браться за дело. А можно пригласить печника.
Крыша без потолка - тепло на ветер
Для сохранения тепла необходимо провести теплоизоляцию потолка. Утеплять его можно как сверху, со стороны чердачного помещения, так и снизу, если внутренняя отделка дома еще не закончена. Если внутренняя отделка потолка еще не произведена, то закрепляем любой рулонный утеплитель используя инструкцию по применению. После чего закрываем его гипсокартонным листом, фанерой или другим отделочным листовым материалом. То же самое можно проделать и со стороны чердака. Фото деревянного дома (http://www.izba-mechty.ru/foto-derevyannyh-domov/interjery-derevyannyh-domov).
Если имеется возможность работать только со стороны чердака, то подойдет вариант с использованием цементно-опилочной смеси. Застилаем поверхность гидроизоляционной пленкой и заливаем её смесью изготовленной из расчета: ведро цемента, 9 ведер опилок, смешанных с двумя ведрами воды.
На печи тепло, на полу холодно
В деревянном доме потери тепла через пол неизбежны в той или иной степени. Если ситуация не критичная, то застелите полы ковровым покрытием. В более сложных случаях поднимаем доски и укладываем под них любой современный теплоизоляционный материал: панели из прессованной минеральной ваты или стекловолокна, пенопласт.
Поставили сруб, да сыр дуб
Деревянные дома после возведения несколько лет в процессе "усадки" могут потерять некоторую часть своих свойств по сбережению тепловой энергии, кроме того толщина стен может быть недостаточной для климатических условий.
В этих случаях потери тепла идут через стены.
Многие владельцы берегут внешний вид деревянного бревенчатого дома, поэтому утепление стен возможно только изнутри. Сейчас много удобных в укладке утепляющих материалов и панелей, остается сделать выбор из:
- утепление теплоизоляционной штукатуркой;
- утепление напыляемыми материалами;
- утепление теплоизоляционными панелями: из минеральной ваты, из стружек и т.д.
Все виды работ по утеплению деревянного дома при наличии навыков и желания можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалистам.
С учетом теперешней стоимость коммунальных услуг, многие домовладельцы задумываются о том, чтобы сделать свое жилище как можно теплее. Первое, с чего нужно начинать — это полы, ведь какое может быть тепло, если они холодные? Для того чтобы устранить эту проблему, вам не обязательно делать их с обогреванием или искать причину в неудачной планировке. Все может быть куда проще. Мы расскажем вам, об основных причинах, почему холодные полы в частном доме, что делать для того, чтобы решить данную проблему без кардинальных решений.
Причина №1. Щели
Холодный пол зимой дома, как это исправить? Конечно, если с пола тянет холодом, по нему некомфортно ходить босыми ногами, ни о какой атмосфере уюта в доме или квартире говорить не приходится. И если вы поставили цель решить эту проблему, необходимо вначале выяснить непосредственно причину ее возникновения.
Щели — это самый первый виновник того, что пол становится холодным и не держит тепло. Для того чтобы избавиться от них, вы можете воспользоваться методом еще наших пап и дедушек. Ход работ состоит из таких этапов:
- Замажьте щели шпаклевкой. Магазинная в этом случае не подойдет, поэтому вам придется сделать ее самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА (для мебели) вместе с опилками.
Важно! Кроме мебельного клея ПВА, вы можете использовать еще и “Столяр”, который подходит для этих целей по своей водостойкости.
- С помощью острого лезвия срежьте выступающие сгустки старой краски.
- Отшлифуйте пол наждачной среднезернистой бумагой.
- Проверьте поверхность на наличие различных дефектов и устраните их. При наличии проблемных мест в досках их необходимо закрепить саморезами.
- Удалите весь мусор и пропылесосьте, чтобы не было пыли.
- Приобретите обои, которые по своему рисунку и текстуре будут имитировать дерево.
- Раскатайте рулоны на полу и покройте их тонким слоем паркетного лака, слегка разведенного растворителем. Это нужно для того, чтобы во время приклеивания полотен схватываемость была гораздо сильнее.
- Разрежьте обойные полотна на полоски, шириной равные деревянным доскам.
- Разведите клей ПВА с водой до жидкой консистенции, намажьте им полоски и доски. Приклейте обойные полосы к полу.
Важно! Обратите свое внимание на то, что обойные полосы лучше клеить внахлест. Таким образом, если лак между ними лопнет — это создаст своеобразный декоративный эффект.
- Плотно прижмите полоски и разгладьте с помощью щетки для одежды. Это нужно для того, чтобы не было пузырьков и заломов.
- Удалите излишки клея чистой ветошью.
- Оставьте пол до полного высыхания на 3-4 дня, после чего вскройте его паркетным лаком не менее, чем в три слоя.
Вот и все, ваш новый пол готов. На удивление, он служит довольно долго, а про сквозняки и холод проходящие сквозь щели вы можете просто забыть.
Причина №2. Сырость
Сырость может создать немало забот каждому хозяину частного домовладения и квартиры, размещенной на нижних этажах. Связано это с тем, что в весенний период в подвал заходит сырой и холодный воздух, после чего попадает в незащищенный утеплитель. В первую очередь вам нужно защитить непосредственно сам утеплитель, хотя бы самой обычной полиэтиленовой плитой. Если же такое явление, как сырость, у вас возникает на постоянной основе, вам следует организовать вентиляцию подвального помещения.
Важно! Обратите свое внимание на то, что причиной появления холода в доме могут быть и мыши, которые проделывают многочисленные хода в стенах и полу. Поэтому, если возникает риск появления вредоносных грызунов, вам лучше заранее установить различные мышеловки или попросту завести кота.
Причина №3. Недостаток утепления
Устранение холода в углах дома можно произвести с помощью утепления. Нехватку положенного утеплителя вы почувствуете молниеносно, особенно, если живете над холодным подвалом. Чтобы проверить правильность укладки утеплителя, вы можете на просторах интернета найти тот материал, который использовался для этих целей, и уточнить, какое количество его должно быть. После этого возьмите линейку и померяйте, какое количество материала лежит у вас. Если его недостаточно, пол вам все-таки придется вскрывать.
Важно! Отличным решением данной проблемы станет керамзит. Это — довольно легкий и безвредный материал, который будет служить прекрасной паро — и теплоизоляцией.
Если речь идет о холодном полу в квартире или частном доме, предлагаем вам один довольно простой и бюджетный вариант решения данной проблемы. Последовательность работ состоит из таких действий:
- Поверх глиняного замка в подполье плотно положите листы пенопласта шириной 10 сантиметров. Этот утеплитель полностью отсечет холод.
- Поверх листов пенопласта положите слой керамзита.
- Закройте на зиму полностью воздушную прослойку фундамента и продухи.
- Произведите укладку непосредственно самих полов. Они должны быть из дерева и лежать на пазах, закрытых резиновой лентой. Это нужно для того, чтобы полы были отделены от стен.
- Выложите листы резины, которые будут выполнять гидроизоляционную функцию.
- Залейте стяжку с теплыми полами, установите напольное покрытие.
Если у вас деревянный пол на лагах, проблему утепления можно решить так:
- Демонтируйте покрытие. Делать это нужно предельно аккуратно.
- Лаги обработайте специальным составом.
- На лаги закрепите уголок для обтяжки шнура, после чего натяните его.
- Шнур прикрепите к лагам с помощью специального мебельного степлера.
- Уложите листы пенопласта толщиной 5 сантиметров. Заделайте щели между ним и деревом монтажной пеной.
- Постелите пенофол поверх пенопласта толщиной 3 миллиметра. Установите лаги на свое место.
- Пенопласт закрепите из подполья. Это можно сделать при помощи крышек от банок и саморезов.
Причина №4. Холодный фундамент
Если фундамент с цоколем, пол в этом случае тоже может нести большие теплопотери. Решить эту проблему можно при помощи листов пеноплекса шириной 2 сантиметра. При желании их можно положить в два слоя.
Причина №5. Ламинат
Несмотря на всеобщее мнение о том, что ламинат — это довольно теплое покрытие, на самом деле, это совсем не так. Основная причина того, что полы, покрытые ламинатом, холодные — это высокая теплопроводимость финишного слоя. Решить данную проблему можно двумя способами: вы можете под само декоративное покрытие положить пленочный инфракрасный пол или же техническую пробку, которая обладает высокими свойствами по сохранению тепла.
Причина № 6. Поглощение инфракрасных лучей
Обратите свое внимание на такое физическое явление, которое может быть причиной холодных полов в доме, как инфракрасное излучение. Иногда бывает так, что полы настолько поглощают тепло, что в итоге — вы, сами того не зная, греете под собой подполье. Особенно это касается такого декоративного покрытия, как ламинат, так как он обладает высокой теплопроводностью. Поэтому, если у вас все утеплено и щелей вы не наблюдаете, положите под декоративное покрытие листы фольгированного материала. Поверьте, что вы сразу заметите колоссальную разницу.
Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.
Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории
С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.
Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.
Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.
Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.
Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:
- Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
- Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
- Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.
Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.
Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.
Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.
С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.
Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .
Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.
Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.
Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.
Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:
- Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
- Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
- Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
- Легко пропускать воздух.
- Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.
Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:
- Эковату.
- Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
- Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
- Керамзит (засыпной материал).
Дерево - это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.
Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:
- Пенопласт.
- Экструдированный пенополистирол.
- Пенополиуретан.
- Монтажную пену для заделки щелей.
- Герметики.
Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.
Как утеплить бревенчатый дом снаружи
Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.
Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.
Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.
Конопатка бревенчатых стен
Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.
Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.
Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.
Устройство вентилируемого фасада
Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.
Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.
В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.
Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.
Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.
Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.
Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».
Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.
На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Как утеплить бревенчатый дом изнутри
Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.
К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.
Утепление потолка, крыши
Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.
Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.
Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.
Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.
Утепление стен бревенчатого дома
Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.
Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.
Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.
Утепление пола бревенчатого дома
Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.
Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.
Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?
Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.
Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно, или затраты на отопление сравнительно большие, значит имеются нарушения конструкции, повышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, как правило, чуть дешевле потому, что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.
Как делаются теплоизоляционные мероприятия в этом случае, что необходимо для создания комфорта и тепла, — несколько практических рекомендаций…
Деревянные стены недостаточно теплые
Деревянные стены толщиной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) толщиной всего 5 см.
Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше чем требует норматив для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон — гораздо меньше!
Требования СНиП для умеренного климата были бы почти достигнуты, если бы стены были сделаны из бруса толщиной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.
Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если имеются явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной в 20 см, желательно доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто максимальное теплосбережение с другими конструкциями.
Почему в доме неуютно — небольшая теплоемкость
Другой вопрос — температура в доме быстро меняется, «прыгает» вслед за наружными изменениями и при открытии дверей, поэтому теряется чувство комфорта.
Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старые времена посреди дома располагалась массивная печь, которая являлась аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата. 
Внутри современного деревянного дома должна обязательно находиться «куча камня». Доверять регулировку микроклимата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от ощущения дискомфорта и игрушечности жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.
Роль температурного стабилизатора внутри дома могут выполнять простенки, сделанные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.
Не только буферная емкость стабилизирует температуру жилища. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.
Необходимо отыскать места утечек энергии
Для решения вопроса холода нужно внимательно рассмотреть состояние теплозащиты в комплексе. Неплохо взглянуть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого прибора, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, вполне можно разобраться, как уходит тепло.
Для деревянных стен важен вопрос наличия щелей повсюду, и большой воздухопроницаемости стен. Бороться с явлением можно разными методами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран или отделок…. Как лучше утеплять подобные ограждения жилища — можно узнать и на данном ресурсе.
Утечка тепла через окна и двери, их утепление
Если рамы старые, то скорее всего, они будут главными виновниками холода в деревянном доме. Сквозная щель — очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно ликвидировать сквозняк.
Решение проблемы утепления окон и дверей простая — установка современных систем. Причем необходимо устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это требует больших затрат…
Как обычно ремонтируются старые окна и двери
Подремонтировать старые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.
Утепляем потолок
В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и нагревает прежде всего потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.
Потолочное перекрытие (обычно деревянный настил) — нужно утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется применять ввиду того что он крайне опасен при пожаре, если находится внутри помещения.
Чаще всего потолок утепляют минеральной ватой — 15 — 30 см слой в зависимости от климата. Но можно использовать и природные дешевые материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.
Применяется 30 — 50 см толщиной слой сена, соломы, листьев, или их комбинация….
Важно что бы качественно были утеплены углы, края чердачного помещения.
Пароизоляция и другие особенности конструкции
При утеплении потолка нужно учитывать, что через него стремится выйти из дома большое количество пара, что представляет собой угрозу для утеплителей, так как конденсация будет происходить прямо внутри них, возможно накопление воды.
Поэтому перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может укладываться между лаг с наворотом на высоту 10 см.
Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если применять минеральную вату то ее нужно закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, чтобы волокна не разлетались.
В общим, если есть желание сделать дом теплым, то над чердачным перекрытием нужно поработать основательно, причем здесь должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть ли не в 2 раза больше чем у стен.
Полы делаются теплыми
Утеплить деревянные полы не сложно. Нужно лишь принять решение — строить ли второй пол выше первого или срывать полы и закладывать утеплитель на грунт или между лаг.
В общем-то второй вариант более приемлемый по экономическим соображениям, да и значительное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.
Итак, дощатый настил снимается, таким образом, чтобы было просто уложить каждую доску на свое место. 
Грунт — источник влаги, и первое что нужно уложить — пароизолятор. Применяются те же материалы, что и для чердака, но здесь надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то имеет смысл засыпать утеплитель прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 25 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит или отсеянный от штыба угольный шлак.
Размещение утеплителя между лаг
Если подполье высокое, тогда лучше разместить утеплитель между лагами. Подойдет слой 15 см стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам снизу (сбоку) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.
Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего пространства дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в утеплитель, а также ограждает помещение от вредностей.
Влага из утеплителя должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья. 
Влажность в подполье не должна быть увеличенной.
При достижении в подполье под лагами минусовой температуры нужно увеличивать толщину утеплителя на треть.
Минеральная вата плотностью до 80 кг/м куб может продуваться потоком воздуха, поэтому закрывается супердиффузионной мембраной.
Стены из бревна и бруса иногда утепляют…
После утепления окон, дверей, потолка и полов, как правило, вопрос с холодом решается кардинально в лучшую сторону. Но иногда подводят деревянные стены.
Виной всему — щели между бревен или брусьев. Как в старые времена их нужно конопатить. Раньше для этого применялся мох, сейчас — пенька, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.
Для наилучшего утепления и максимальной экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стены снаружи слоем минеральной ваты 5 см и более.
Пенопластом деревянные стены утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара гораздо выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стен — паропроницаемый слой снаружи. Что грозит намоканием, гниением древесины.
Применение минваты для стен
Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.
Минеральная вата накладывается на стены между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластиковыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.
Затем над слоем создается вентиляционный зазор — между утеплителем (мембраной которой он накрыт) и панелями внешней отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится непосредственно сайдинг или любая другая внешняя отделка. 
Сделать подобное не сложно своими руками, важно лишь задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…
Как видим, утеплить деревянный дом можно не дорого, если применить самые дешевые утеплители, а работу выполнить самостоятельно. Но если времени и желания делать нет, то все равно нужно знать, как правильно выполнять теплоизоляционные мероприятия, чтобы проконтролировать работу специалистов.
Многие охотно согласятся с этим утверждением. Почему тогда так мало желающих выстроить себе деревянный терем около реки или озера? Что мешает горожанину переехать из душного летом и слякотного зимой мегаполиса? Неужели всему виной лень-матушка? Не может быть. В чём же тогда дело? Попробуем разобраться вместе.
Ссылку на дороговизну деревянного коттеджа отметём сразу. В сети немало сайтов на страницах которых приводятся вполне доступные большинству граждан цены на возведение домов из бруса. Они существенно ниже, чем на аналогичные кирпичные дома и намного меньше цен на городские квартиры. Однако стоимость квартир не пугает россиян, и они добровольно попадают в кабалу, называемую ипотекой, и десятки лет безропотно выплачивают банкирам взятые под грабительские проценты кредиты.
Что же тогда ещё может послужить причиной дальнейшего прозябания в городских клетушках? Ответы могут удивить кого угодно – так они разнообразны. Среди них встречаются довольно экзотичные - оказывается, очень многие считают, что в деревянных домах холодно зимой! Мол, стены промерзают, в щели задувает ветер и т.п. выдумки. На самом деле это естественно не так, при условии следования технологии .
Почему холодно?
В деревянном доме может быть холодно по нескольким причинам. Во-первых, то, что одному холодно, другому вполне комфортная температура. Во-вторых, помимо субъективного восприятия действительно существуют и реальные потоки воздуха, охлаждающие проживающих. Сквозняки появляются от щелей в конструкции, заделанных некачественно или вовсе оставленных нерадивыми строителями без конопатки. В-третьих, на ощущения влияют распределение температуры по вертикали, уровень влажности и потоки инфракрасного излучения.
Рассмотрим каждый фактор отдельно. Сквозняки возникают, когда в доме остались отверстия, которых не должно быть. Холодный воздух проникает в коттедж и также беспрепятственно покидает его с другой стороны, унося тепло. Разница в воздушном давлении на противоположных сторонах дома присутствует всегда, так как на наших просторах постоянно есть ветер. Это и позволяет возникать сквознякам через все имеющиеся щелки, снижая внутреннюю температуру.
Тщательная герметизация помещений позволяет снизить интенсивный воздухообмен. Тут главное не перестараться, так как совсем перекрывать доступ воздуху с улицы не нужно – иначе нарушится оптимальный уровень влажности, изменится в худшую сторону соотношение кислорода и углекислого газа. Управляют этим процессом при помощи регулируемой вентиляции.
Кроме этого, всё время внутри помещений есть вертикальный поток воздуха, так как в подполье воздух постоянно холоднее, чем в доме. Тёплый поток поднимается к потолку и уходит через крошечные щели. Тёплый воздух всегда стремится вверх. Это объективный физический закон, поэтому в неправильно заизолированной комнате ноги мёрзнут, а голова перегревается. В итоге человеку некомфортно. Для того чтобы температура распределялась по высоте равномерно необходимо тщательно изолировать щели между стенами и полом, и потолком.
Никого не удивляют люди, загорающие на горнолыжных курортах, когда вокруг лежит снег. Их греет солнце своими лучами (инфракрасным спектром). Также уютно и в доме, когда в нём выстроена большая тяжёлая печь, создающая тепловой комфорт. Попытки заменить её инфракрасными нагревателями не приносят ожидаемого результата, так как у них коротковолновое излучение, а для создания так любимого людьми длинноволнового инфракрасного излучения нужен излучатель массой в несколько тонн. Если в доме нет большой печки – будет неуютно.
Главные пути потерь тепла
Существуют два основных направления потерь тепла в типовом деревянном метра или другого размера. Это сквозняки и излучение нагретых предметов. В совокупности эти пути обеспечивают до 90 процентов потерь драгоценного тепла. Про сквозняки уже сказано, что они вытягивают нагретый воздух, замещая его холодным, а вот про инфракрасное излучение через стены нужно поговорить детальнее.
Если посмотреть на обычный деревянный дом зимней ночью через прибор ночного видения, то можно увидеть, что он ярко светится – почти как живой человек. Такой дом плохо заизолирован от потерь тепла через инфракрасное излучение. Дело в том, что все предметы в нормально отапливаемом доме нагреты до комнатной температуры и постоянно излучают в пространство тепловую энергию. Она проникает сквозь стены, унося с собой тепло.
Дабы избежать лишних трат на энергоресурсы (дрова, газ природный, дизельное топливо или электроэнергию) надо чтобы предусматривал задержание теплового излучения. Как это осуществляется? Основным видом борьбы с теплопотерями от излучения является применение по тепловому контуру дома особой плёнки, отражающей тепловую энергию. Обычно используется алюминиевая фольга, но не в настоящем виде, а в составе специальных теплоизолирующих материалов.
Например, алюминиевая плёнка, прекрасно отражающая тепло, крепится на основу из вспененного полиэтилена или на армирующую сетку из стеклоткани. Такая плёнка помогает не только сохранить деньги на обогрев зимой, но и помогает смягчить жару летом, не позволяя дому накаляться. Если стыки таких листов проклеить, тогда эта прослойка будет выполнять и воздухоизолирующие функции (против сквозняков). Только не используйте для этого алюминиевый скотч – он довольно быстро сохнет и отваливается через год-два. Лучше использовать универсальный водостойкий клей, промазывая им листы положенные внахлёст.
Теперь, когда выяснены главные факторы появления холода в деревянном доме и основные пути потери тепла, можно использовать полученные знания для того, чтобы исправить имеющиеся недоработки и только удивленно округлять глаза на сетования знакомых, что в их домах из бруса холодно и много денег уходит на отопление.