Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.
Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.
В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.
Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.
В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.
Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.
Галерея изображений
Как жители современного города мы привыкли к его удобствам: центральное отопление, и , и хотим, чтобы жизнь в доме или на даче была такой же комфортной. Правильно устроенная выгребная яма в частном доме поможет вам создать столь необходимые условия вдали от цивилизации.
Выгребная яма для туалета сделанная своими руками превосходно справится со своей санитарной функцией, и не потребует огромных средств на ее устройство.
Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле , стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит нужды дачников, приезжающих на участок два дня в неделю летом. Но ее устройство может запретить СЭС.
Простейшая конструкция выгребной ямы
Если у владельца частного дома есть какое-то количество старых покрышек, их можно применить для этой цели. Надо просто уложить их в вырытый котлован, скрепив болтами. Сбоку верхней покрышки надо всего лишь вырезать отверстие для присоединения канализационной трубы. Потом котлован вокруг ямы засыпается землей, и накрывается плитой с отверстием для и люком для откачки.
Все выгребные ямы можно разделить на три типа:
Ямы без дна (поглощающие)
Из-за отсутствия дна, жидкие стоки, пройдя фильтрацию сквозь слой песка и гравия, переходит в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить абсолютно не опытный исполнитель. Поглощающие ямы выбирают для дачной , когда нет нужды в отводе большого количества отходов. При значительных объемах, стоки попадают в , и загрязняют почву.
Герметичные накопительные системы
Это замкнутые емкости из , пластика или . Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников несколько раз в месяц вызывать ассенизаторскую машину для выкачки накоплений. Самое простое решение — установка купленной в магазине емкости из пластика. Ее не надо герметизировать, но нужно залить дно котлована цементом и укрепить стены . Такая пластиковая яма может быть установлена независимо от уровня залегания подземных вод.
Септики
Являются лучшим типом ям, который производит механическую очистку стоков. бывают однокамерными и многокамерными.
Однокамерный представляет собой колодец, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачиваясь в землю после очистки, очищается в почве при помощи бактерий, и земля загрязняется меньше.
Многокамерные представляют собой систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в других специальные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду после этого можно использовать в технических целях. Сделать такой септик не просто.
Чтобы , можно снова прибегнуть к изношенной . Для его монтажа достаточно подушки из щебня с песком и небольшой стяжки.
- В котлован вертикально становится бетонная труба с диаметром в два раза меньше размера шин. Ее верх должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
- Дно трубы заливается бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху делаются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, обеспечивающих перелив.
- Сливная труба вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — герметизируется.
Делаем поглощающую яму
Жители маленьких дачных домов чаще всего своими руками делают этот вариант. Стенки выкладывают из или газосиликатных блоков, но лучше их возвести из бетонных колец.
Устройство герметичной конструкции
Принцип обустройства похож, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков и дно полностью бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется герметизировать.
Кирпичная кладка займет намного больше времени, при этом на дне тоже делают бетонную стяжку, а класть стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Бетонной платформе нужно выстоять перед началом кладки неделю.
Готовые комплекты выгребных ям
Обустройство такой ямы происходит предельно оперативно.
- Роем котлован по стандартной схеме.
- делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даем ей неделю окрепнуть, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на автомобиле с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.
Откачка и очистка выгребных ям
Не зависимо от типа выгребной ямы, когда-нибудь Вам придется ее очищать. Это можно сделать самим с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать ассенизаторов.
Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или фекальным насосом полностью не решит проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы, используют специальные средства для выгребных ям.
Летом эффективны и экологичны биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после попадания в воду, а за четыре — они ликвидируют неприятный запах.
Но эти биопрепараты функционируют только в теплый период. Зимой надо использовать химические средства. Лучшим выбором являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.
Санитарные нормы
Для того, чтобы использование выгребной ямы не стало причиной появления проблем, в процессе ее устройства нужно соблюдать нормы СанПин:
- Расстояние до колодца должно быть 30 м.
- Между накопителем и жилым домом расстояние должно составлять 5-7 м.
- При выборе герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
- Запрещено использовать поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
- Для своевременной откачки отходов нужно организовать подъезд ассенизаторской машины. Яма должна иметь глубину не больше 3 м.
- Крышка должна прикрывать выгребную яму плотно и быть дополнительно утепленной.
Видео об обустройстве выгребной ямы своими руками
Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.
Как устроена выгребная яма без дна
Существует два вида выгребных ям:
- герметичные;
- негерметичные, без дна;
Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.
И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит
Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.
Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна
Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.
- Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
- Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
- Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
- Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.
В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.
- Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
- Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
- Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
- Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.
Выбор места для расположения выгребной ямы
Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.
Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.
Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.
В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:
- от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
- до водоема – не менее 30 м;
- до деревьев и огородов – не менее 5 м;
- до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
- до жилых строений – 5 м.
Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.
Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец
Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.
Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.
Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.
| Наименование | Внутренний диаметр, м | Внешний диаметр, м | Высота, м | Масса, кг | Внутренний объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| КС10.3 | 1 | 1,16 | 0,29 | ≈200 | ≈0,3 |
| КС10.6 | 1 | 1,16 | 0,59 | ≈400 | ≈0,62 |
| КС10.9 | 1 | 1,16 | 0,89 | ≈600 | ≈0,94 |
| КС15.6 | 1 | 1,68 | 0,59 | ≈660 | ≈1,3 |
| КС15.9 | 1,5 | 1,68 | 0,89 | ≈1000 | ≈1,97 |
| КС20.6 | 2 | 2,2 | 0,59 | ≈970 | ≈2,24 |
| КС20.9 | 2 | 2,2 | 0,89 | ≈1480 | ≈3,38 |
Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.
Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.
Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).
Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.
Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).
Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.
Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.
Кольцо опускается в котлован
Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.
Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.
Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.
Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.
Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.
Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.
Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.
Цены на бетонные кольца
бетонные кольца
Видео — Выгребная яма
Постройка выгребной ямы без дна из кирпича
Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.
Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.
Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.
Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.
Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.
Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.
Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.
Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.
Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.
Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.
Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.
Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.
Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.
Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.
Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .
Время чтения ≈ 9 минут
На приусадебных участках загородных домов, а тем более на даче далеко не всегда – в некоторых случаях это просто не по карману, а в некоторых случаях их монтаж не имеет смысла. В таких ситуациях делается выгребная яма — чаще всего своими руками и без потребности периодической откачки. Нет-нет, не сочтите это антисанитарией – при выполнении определённых требований такое устройство никому не навредит и даже, находясь в метре от него, не сразу можно определить, что сюда сливаются нечистоты.
Обычная выгребная яма без откачки
Классическая выгребная яма без откачки
Примерно так, как на эскизе выглядит или, во всяком случае, должна выглядеть классическая выгребная яма без откачки на участке частного дома или дачи, где жидкость имеет возможность впитываться в грунт. Но ниже мы рассмотрим подробнее несколько вариантов.
По большому счёту обычная выгребная яма может быть просто ямой накрытой крышкой, которая сделана из дощатого щита. То есть, сооружение не имеет каких-либо стен из кирпича или бетона и жидкость впитывается по всей площади, но в таком случае налицо два очень серьёзных недостатка:
- во-первых, всегда есть риск обвала стен, особенно при дождях или оттепели;
- во-вторых, когда яма наполнена, нечистоты впитываются слишком близко к поверхности почвы, что негативно повлияет на деревья и кустарники, растущие поблизости.
Стены из кирпичной кладки
Стены ямы из кирпичной кладки
На фотографии вверху показан вариант строительства ямы с кирпичными стенами и отцеживающими окнами – она функционирует, как дуршлаг, отсеивая плотные массы от жидких, которые уходят в грунт через дно и окошки в стенах. По сути, в самой кладке нет ничего необычного – её чаще всего возводят из рядового или силикатного (это лучше) кирпича в полкамня, оставляя свободными окошки для прохождения жидких отходов. Не забывайте о том, что для любой кладки и даже в этом случае нужен . Для такого основания достаточно по периметру прокопать траншею на штык шириной и на пол штыка глубиной, засыпав и утрамбовав туда щебневую или гравийную подушку. Но лучше всего эту подушку засыпать на дно ямы – так получится не только фундамент, но и фильтр для канализационных стоков.
После укладки стены обязательно штукатурят, но если с рядовым кирпичом это не проблема, то к силикатному цементно-песочный раствор не пристанет. Чтобы обеспечить адгезию иногда применяют плиточный клей, но это дорого и есть смысл его использования только в том случае, если он остался от предыдущих отделочных работ. Но есть препараты прямого назначения, это или BETOKONTAKT (в первом случае производитель отечесственный, а во втором компания KNAUF). После грунтовки такими составами адгезия получается превосходной и штукатурка не отвалится даже в воде.
Обратите внимание на ещё один нюанс, это уровень сливной трубы по отношению к выпускным окошкам в стенках кирпичной кладки. Эти выпускные окошки нужны только до уровня трубы – выше они не только не имеют смысла, но и будут помехой, так как через них в ёмкость будут стекать грунтовые воды. Во время дождей или оттепели верхние слои почвы обильно насыщаются влагой и для неё нужен заградительный пояс или замок – это нехитрое устройство значительно продлит срок эксплуатации резервуара.
После окончания возведения кладки и штукатурки подождите примерно 7-10 дней и засыпьте промежуток между кирпичом и земляной стенкой крупным гравием, чтобы он не проваливался в выпускные окна. Этот слой послужит в качестве фильтра для вывода канализационных стоков в грунт.
Примечание. Возможно, у кого-то возникнут сомнения в целесообразности отверстий в стенках резервуара. Здесь всё просто – дно очень быстро забивается твёрдыми отходами и практически превращается в замок, не пропускающий жидкость. Основная часть жидких стоков уходит через боковые отверстия.
На этом видео ролике можно посмотреть процесс строительства выгребной ямы:
Видео: Один из вариантов выгребной ямы из кирпича
Стены из бетонных колец
Монтаж перфорированных бетонных колец для выгребной ямы
Гораздо проще (в физическом отношении) устроить вариант выгребной ямы из перфорированных бетонных колец, но это, конечно, обойдётся гораздо дороже. Сами кольца изначально придуманы и отлиты для того, чтобы удерживать грунт, давящий от стенок ямы и в то же время дать свободный выход жидкости из резервуара. То есть, это по сути та же самая обсадная труба, только с продуманной перфорацией, да и устанавливается она по такому же принципу.
В качестве фундамента здесь, как и для кирпичной кладки, лучше всего использовать утрамбованный щебень или гравий – пренебрегать этим не следует, несмотря на плотность грунта на такой глубине. Для устройства фундамента здесь есть, как минимум, три причины:
- В колодце всё время будет жидкость, а это означает, что возможна просадка колец (происшествие не критичное, но неприятное).
- Сдвиг или осадка в незначительной степени также могут произойти во время чистки резервуара.
- Это самое основное – щебень или гравий служат фильтром для частичной очистки канализационных выбросов.
Перфорированные кольца для выгребной ямы монтируют точно так же, как и для колодца, то есть, по краю нижнего круга накладывают слой цементно-песочного раствора, а затем на него опускают следующее кольцо. Это делают не для герметизации (она там не нужна), а для устойчивости сборной трубы, когда будут промежуток стенки засыпкой. Вверху лучше всего поставить узкое бетонное кольцо без перфорации, но с люком для обеспечения свободного доступа в резервуар. Сплошное кольцо закроет проход дождевым и талым водам, следовательно, во время сильных дождей или весеннего таяния снега яма не будет наполняться доверху, как это может случиться без такой защиты.
Примечание. В промежуток между трубой и ямой засыпают крупный гравий. Это процедура, аналогичная ситуации с кирпичной кладкой.
Видео: Канализация без откачки из сплошных бетонных колец
Стены из автомобильных покрышек
Выгребная яма без откачки из автомобильных покрышек
Абсолютному большинству сельских семей и многим дачникам доступен монтаж выгребной ямы своими руками без откачки из автомобильных покрышек. Доступность заключается в том, что старую авторезину чаще всего выбрасывают на свалку, а это место располагается за городом и никем не охраняется, так что если вы заберёте оттуда немного мусора, то скорее принесёте пользу, нежели нанесёте ущерб. Диаметр в данном случае никем и ничем не регламентируется, так что это полностью на ваше усмотрение, но при этом следует выбирать одинаковую по величине резину.
Для автомобильных покрышек фундамент, как таковой не нужен, но, тем не менее, подсыпку из щебня или гравия лучше всё-таки сделать, как-никак это хороший фильтр для отсева твёрдых канализационных стоков. Резину, конечно, можно укладывать друг на друга, без каких-либо прокладок, как это показано на фотографии вверху, но это как минимум, не рациональный подход к конструкции.
Как было отмечено выше, дно резервуара в течение быстрого времени превратится в шламовый замок из твёрдых отходов, который с трудом будет пропускать воду, поэтому лучше всего обеспечить возможность стоков по сторонам. Для устройства боковых окон здесь та же технология, идентичная бетонному и кирпичному резервуару, только техника выполнения несколько изменяется. Покрышки следует укладывать не одну на другую, а на кирпичи, то есть, на поверхности резины равномерно раскладывают три-четыре куска кирпича (можно и целиком, если, конечно, не жалко), а сверху прижимают следующей покрышкой и так почти до верха. Вверху пару штук кладут непосредственно друг на друга, чтобы обеспечить отсечную гидроизоляцию от дождевых и талых вод (частичную, конечно). Так как это бюджетный вариант выгребной ямы, то промежуток в данном случае чаще всего засыпают грунтом, пока кто-нибудь сверху стоит на конструкции, чтобы покрышки не сдвинулись.
Примечание. Отверстие для канализационной трубы можно, конечно, вырезать сапожным ножом, но это сложно, так как система изготовления автомобильной резины подразумевает наличие корда. Проще это сделать ножом и болгаркой. Сначала с наружной стороны ската болгаркой делают надрез, а потом по этому месту проходят сапожным ножом.
Выгребная яма с откачкой
Бетонный стакан предусматривает откачку нечистот ассенизационной машиной
На изображении вверху показана конструкция классической выгребной ямы с возможностью откачки, сделанной по всем правилам:
- Вертикальная труба для вентиляции, с оголовком.
- Люк доступа с крышкой.
- Глинистый или песочно-глинистый замок.
- Бетонный стакан.
- Выгребная яма.
- Отбойник.
- Вентиляционное окошко.
По сути, такие ямы мало чем отличаются от тех, которые описаны выше по технике монтажа, но они герметичны и напоминают септик, продающийся в сантехнических магазинах. Далеко не все могут позволить себе эксплуатацию ям без откачки, и на это может быть множество причин.
Расстояние выгребной ямы от других объектов — санитарные нормы
Расстояние выгребной ямы от других объектов
В соответствие с СанПиН 42-128-4690-88, действующим в настоящее время на территории Российской Федерации, устройство выгребных ям или септиков на земельном участке, прилегающем к дому, подчиняется определённому регламенту. Эти нормы введены не только для защиты владельца, но также для защиты окружающей среды и ограждения соседей от дурных запахов.
Расстояния, допустимые от выгребной ямы до других объектов:
Если придерживаться норм, которые указаны в таблице, то санитарные службы никогда не станут предъявлять никаких претензий (разве что необоснованных). Нарушение этих норм повлечёт за собой предупреждение, а в следующий раз, в случае невыполнения, административное наказание (штраф).
Предупреждение. Для дезинфекции выгребной ямы ни в коем случае нельзя использовать сухую хлорную известь! При растворении она попадёт в почву, уничтожая полезные бактерии.
Заключение
Как видите, устроить выгребную яму своими руками без откачки на приусадебном участке не так то и сложно, во всяком случае, это не строительство дома и даже подсобного помещения. Пожалуй, основной проблемой для такого резервуара может стать близость грунтовых вод, которые постоянно будут заливать яму. В таких случаях можно только устанавливать .
Назвать проживание на даче или в загородном доме удобным и комфортным можно только при наличии на участке правильно обустроенной канализации. Современный рынок стройматериалов даёт возможность установить сточную ёмкость любой конструкции, предоставляя на выбор несколько вариантов решения проблемы. Конечно, заводские канализационные накопители и наборы для их изготовления потребуют дополнительных финансовых вливаний, однако недорогую, работоспособную систему можно сделать и собственноручно. Для этого подойдут различные материалы, в том числе оставшиеся после возведения дома. Решение заняться вопросом самостоятельно принесёт и ещё один бонус – выбрав конструкцию септика или выгребной ямы без откачки стоков, можно сберечь деньги ещё и при эксплуатации сооружения. Рассмотрим подробнее процесс постройки двух простых, но надёжных и работоспособных конструкций.
Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям
Стоимость заводских очистных сооружений пока еще достаточно высока. Неплохой альтернативой таким конструкциям являются самодельные септики и выгребные ямы
Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.
В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:
- накопительные сооружения без дна;
- герметичные сточные ёмкости.
Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.
Конструкция выгребной ямы без откачки
К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.
Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.
Сооружая герметичную выгребную яму надо быть готовым к регулярному использованию ассенизационных машин
Преимущества выгребных ям без откачки:
- простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
- возможность использования различных материалов для строительства;
- увеличенный интервал между откачками стоков;
- низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.
Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:
- высокие требования к выбору места установки;
- уменьшение поглощающей способности со временем;
- возможность появления неприятных запахов на участке;
- экологическая опасность;
- применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.
Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.
Устройство и особенности септиков без откачки
Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения - септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.
Наличие нескольких камер позволяет использовать анаэробный способ очищения сточных вод с их последующим выводом в фильтрационный колодец
Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.
Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.
Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:
- отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
- можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
- многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
- система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
- септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.
К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:
- усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
- необходимость полной герметичности сооружения;
- более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.
Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.
Плюсы и минусы откачки
Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая - фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.
Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:
- более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
- высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
- длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
- отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
- нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
- возможность использования бытовой химии любого типа.
Одним из недостатков ям без откачки является то, что не всякие подручные материалы можно использовать при их изготовлении
Минусы систем с откачкой:
- усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
- необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
- невозможность использования химических моющих средств в быту;
- потребность в биозагрузке;
- повышение стоимости сооружения;
- более высокие требования к строительным материалам.
Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.
Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков
Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдёт обычная пластиковая бочка
При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.
Подготовительные мероприятия
На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.
Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.
Инструменты и материалы
Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:
- металлическая или пластиковая бочка;
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- электрическая дрель и набор свёрл;
- лопата;
- муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
- сантехнический герметик;
- рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
- мелкий щебень и гравий.
Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.
Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками
Схема установки выгребной ямы из бочки. Дренирующий слой обеспечивает впитывание сточных вод в грунт
Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).
Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.
- В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.
Как сделать правильные дренажные отверстия 
Слишком густая сеть дренажных отверстий может снизить прочность резервуара, поэтому делать так не рекомендуется
Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.Распространенная ошибка - слишком большие отверстия
- На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.
Установка патрубка для подключения сточной трубы
- Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
- Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
- На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.
Установка резервуара в яму. Следует отметить, что незащищённые геотекстилем дренажные отверстия быстро засоряются
- Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
- Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.
Подключение канализационной манистрали можно выполнить не только через верх, но и сбоку. В таком случае крышку можно использовать как люк для откачки донного осадка
- Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.
Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится - врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.
Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке
Как построить септик на даче
Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.
Проектирование и расчёт
Схематическое изображение трёхкамерного септика
Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.
Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.
Фотогалерея: чертежи будущей конструкции
Схема септика из бетонных колец 
Чертёж септика из бетонных колец 
Чертёж септика из бетонных колец 
Чертёж септика из бетонных колец
Инструменты и материалы
Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:
- бетонные кольца - 9 шт.;
- крышки с люками - 3 комплекта;
- отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
- цемент;
- щебень;
- песок;
- арматура или стальной пруток;
- гидроизоляция;
- лопаты и вёдра;
- ёмкость для приготовления раствора;
- перфоратор.
Как сделать септик из бетонных колец
- Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.
Подготовка котлована под установку бетонных колец
- Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
- На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.Монтаж бетонных резервуаров
- После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.
Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.
Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца
- После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.
Монтаж бетонных перекрытий резервуаров
- Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция - отводить очищенные стоки в грунт.
Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей
- На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.
При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.
Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.
Биоактиваторы и средства по уходу за септиками и выгребными ямами
Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.
Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.
Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение - это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.
Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.