Преимущественно все двери, которые изготавливаются на специализированных фабриках, рассчитаны на определённую толщину стен. Она во многих случаях составляет порядка 70 или 80 мм. Но как же быть владельцам загородных или обычных частных домов? У них стены часто намного толще квартирных вариантов.
В таком случае можно отделать проём листами гипсокартона или поступить ещё проще – применить установку добора на межкомнатные двери. Способ несложный, и требует значительно меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые хозяева домов штукатурят проёмы в тех местах, где короб отсутствует. Но, все же, менее трудоёмким и более эффективным является способ установки доборов. Поэтому нужно тщательно разобраться, как крепить добор правильно.
Доборы представляют собой две стойки, расположенные в вертикальном положении, и одну горизонтальную планку. Она располагается вверху проёма. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам короб. Среди часто используемого материала для изготовления конструкции, наиболее популярными являются ДВП, массив и МДФ. Они износостойкие и доступны в своей ценовой категории.
Замер и подготовительные работы
Установка доборов необходима в первую очередь для того, чтобы надёжно закрепить наличники. Произвести правильную фиксацию наличников можно, если изделия будут размещены торцом к плоскости стены. Лучше всего снимать замеры при собранном и установленном коробе. После этого уже проводится непосредственно установка доборов.
Изначально следует поставить линейку на площадку короба и держать её строго перпендикулярно стене. Нужно определить размеры верхней и нижней части изделия. При этом ширина одного добора в разных частях может отличаться, поскольку стены практически всегда неидеальны. Все данные следует заносить на бумагу, чтобы не перепутать параметры изделия.
Многие опытные специалисты пользуются более точным методом. Замер всех доборов производится посредством угольника и ровной рейки . Первое приспособление устанавливают в посадочное место, а второе прикладывают к плоскости стены. Там, где угольник пересекается с рейкой и будет указатель ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибку можно допустить на любом этапе.
После проведённых манипуляций приступают к отрезу доски. Это легко сделать при помощи ручной пилы. Электролобзик и стационарный станок также хорошо подходят, при условии их наличия.
Монтаж
Установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом короба. Они бывают:
- с пазом;
- без паза.
Первый вариант самый простой. В нём есть всё, чтобы надёжно провести монтаж доборов. Универсальность наличия паза в том, что он позволяет регулировать положение добора. А также это приспособление значительно экономит время. Отрегулировав планку, её можно сразу же крепить к стене.
Установка на саморезы
Первое, что нужно сделать – это просверлить потай под саморез. Как правило, доски МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, приблизительно 10 мм в толщину. Это означает, что сверло должно быть диаметром максимум в 9 мм. Чтобы более точно и надёжно крепить на межкомнатную дверь доборы, диаметры сверла и шляпки саморезов должны совпадать.
Непосредственно саморезы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного заходили в полотно короба. Если изделия будут слишком длинными – древесина треснет. Обязательное условие – использование свёрл по дереву. Они характеризуются наличием специальных выступов в форме иголок. Такие изделия способны точно центровать отверстия.
Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбрать не перпендикулярное направление, а выставить сверло под углом. Такой способ позволит закрепить дополнительный элемент к центральной части дверного короба.
Первыми прикручиваются саморезами вертикальные стойки. После их фиксации приступают к монтажу горизонтальной планки.
Установка на гвоздики
Ещё одним весьма эффективным способом установки дверного добора является метод применения гвоздиков.
Для монтажа потребуется просверлить маленькие отверстия, в которые затем будут забиваться финишные гвозди.
Критически важно – просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!
После этого необходимо вставить гвоздики острой стороной наружу, а шляпки убрать кусачками. Часто применяется монтажный брус для забивания гвоздей.
Когда все крепёжные элементы на месте, можно ставить доборы и аккуратно прибивать изделие, соединяя его с коробом.
Установка на пену
Установка добора дверей по такому принципу выполняется в несколько раз быстрее остальных методов. Изделия устанавливаются на места. После этого их нужно подклинить с внутренней стороны. Поверхности должны прижаться к дверному коробу. Закрепить проём можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.
Установка телескопических доборов
Такой тип изделий имеет свои уникальные преимущества.
- Он может быть плотно зафиксирован в общей конструкции.
- Поверхности надёжно прилегают друг к другу.
- Соединить комплектующие части между собой довольно просто.
- Доборы при данной конфигурации могут смещаться либо вверх, либо вниз.
- Возможно перемещение их внутрь и наружу изделия.
- Запас хода частей небольшой, но данные миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение доборов и исправить ошибки, которые были допущены во время разметки.
- Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в монтаже.
Вместе с коробкой
Способ заключается в том, чтобы собрать всю конструкцию перед её креплением к стене. И короб, и доборы собираются в одно целое. Добавочные элементы, расширяющие проём, крепятся к дверной коробке. После этого выполняется фиксация готового изделия.
Полезными будут следующие советы:
- Гвоздики применяют исключительно для того, чтобы прижимать дополнительные панели к дверной коробке. Они не удерживают от смещения.
- В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы необходимо выполнять аккуратно.
При современном строительстве, монтаже или ремонте широко используется такой многофункциональный, простой в использовании, надежный материал как монтажная пена. Ее универсальность и удобство значительно упрощает выполнение строительных задач как профессиональным строителям, так и обычным потребителям, которые предпочитают делать какую-то часть ремонта или установку дверей-окон самостоятельно. Пена для монтажа на строительном рынке появилась сравнительно недавно и сразу же стала одним из наиболее популярных, востребованных и капиталоемких товаров. Однако нельзя сказать, что ее разработали только в наши дни – знаменитый немецкий технолог, химик и промышленник Отто Байер еще в 1947 изобрел это вещество – как продолжение разработок изобретенных им же полиуретанов. Первоначально вспененный полиуретан применялся в виде изоляционных плит для военных целей, так как является отличной защитой при угрозе радиоактивного излучения. В 70-х годах английской компанией «Royal Chemical Industry» был выпущен первый аэрозольный баллон с полиуретановой пеной, а применение в строительстве началось в Швеции, на заре 80-х годов прошлого века.
Состав и сферы применения
Все монтажные пены, которые представлены на рынке, содержат практически одинаковый состав и являются пенополиуретановым однокомпонентным герметиком , заключенным в аэрозольную упаковку. Помимо жидкого предполимера, в баллончике находится и пропеллент – находящийся под избыточным давлением газ, вытесняющий предполимер. Для затвердения вещество не требует смешивания с другими компонентами – при распылении находящийся внутри баллончика состав застывает самостоятельно (процесс полимеризации), под действием находящейся в воздухе влаги, образуя при этом пористый материал, напоминающий по свойствам пенопласт. Застывшая пена хорошо и легко обрабатывается для следующих строительных этапов – срезается до нужной формы, шпаклюется или штукатурится.
Само название – «монтажная», четко указывает на область применения – использование при монтаже или ремонте дверных коробок, подоконников, оконных рам и любых иных деревянных, бетонных, металлических или пластиковых конструкций. Заполнение щелей между конструкциями и проемами дает значительно больший герметизирующий эффект, чем использование цементного раствора, пакли, минеральной или простой ваты, поролона, к тому же такая работа требует намного меньше времени и значительно удобнее. При применении пены не требуются никаких дополнительных инструментов и устройств, не нужны и источники энергии.
Свойства
Вещество может проникать в наиболее труднодоступные места, за несколько часов превращаясь в довольно твердый материал.
Полученный материал не подвержен процессу гниению, имеет хорошие температурные и звукоизоляционные свойства, а также является герметизирующим средством. Помимо заполнения щелей, трещин и полостей, полиуретановая пена применятся для изоляции, уплотнения конструкций, дополнительного фиксирования водопроводных или отопительных труб, электрической проводки, герметизации материалов при кровельных работах – черепицы или гофрированных металлических листов. Так же широко применяют ее при монтаже стационарных холодильных установок и в машинах при перевозке замороженных продуктов. Важны и такие параметры как клейкость и диэлектрические свойства, пожаробезопасность (этот параметр определяется классом горючести пены).
- Герметизация (теплоизоляция) – позволяет утеплить помещения путем заполнения щелей – актуально для рабочих помещений, складов, теплиц, ангаров, гаражей и т.д. Заполнение щелей и трещин при ремонте и монтаже кровельных конструкций. Использование при установке дверных и оконных рам – создание влагостойкого, теплоизоляционного шва. Заполнение возникающих при монтаже водопроводных или отопительных труб пустот, образующихся при прохождении их через стены или плиты перекрытия.
- Склеивание – довольно уверенно можно зафиксировать дверные и оконные блоки даже без применения гвоздей или шурупов. Это свойство также позволяет закрепить изоляционные или утеплительные материалы – например, при утеплении помещения с помощью пены можно клеить пенопластовые плиты к стене.
- Звукоизоляция – заделка мест примыкания кондиционеров и вытяжек, вентиляционных коробов, щелей между трубами, позволяет снизить уровень шума, возникающего при вибрациях.
Разновидности
Как было замечено выше, состав монтажной пены практически одинаков независимо от целей ее использования. Но есть отличия в конструкции самих баллонов, и по этому признаку пена подразделяется на профессиональную и бытовую.
Профессиональная – или как ее называют сами производители – пистолетная. Отличается наличием в баллоне специального рабочего клапана. Для работы с такой пеной необходимо использование специального дозирующего устройства – монтажного пистолета-аппликатора . Такой пистолет надевают на предназначенный для него баллонный клапан, в результате чего появляется возможность дозированной подачи пены в щели и полости. Такой режим позволят значительно точнее контролировать нужное количество подачи пены, при этом достигается экономия расхода до 30%. Также немаловажным моментом является возможность работать с пистолетом одной рукой. Энергомичная рукоятка и курок–дозатор делают работу намного удобнее, а, значить, продуктивнее. Наличие длинного тонкого металлического ствола позволяет осуществлять подачу пены в труднодоступные места.
Баллонные клапана могут быть как на резьбе – навинчивающиеся на пистолет, так и «пристегивающиеся» одним движением. В последнее время практически все основные производители пены для монтажа оснащают баллоны так называемым многоразовым клапаном, позволяющим герметично закрывать баллон при оставшейся пене и использовать его через некоторое время без высыхания содержимого. К тому же ему присуще и дополнительно удобство, – работать можно не только держа баллон вверх дном, как это было принято, но и клапаном вверх, что часто облегчает работу, а при некоторых работах иногда держать баллончик вверх дном не только неудобно, но и просто невозможно.
Недостатком применения пистолета-аппликатора является его немалая цена, поэтому приобретать его для эпизодических домашних работ нет смысла – это устройство нужно для профессионально занимающимися подобными монтажными работами строителям и ремонтникам. К тому же в процессе его эксплуатации понадобится и дополнительные затраты – после каждого применения пистолет нужно промывать специальным раствором, который очищает внутренние полости аппликатора от остатков еще не загустевшей пены. Такое чистящее вещество также находится в баллоне, имеющем упрощающие чистку насадки, под избыточным давлением.
Бытовая пена – или полупрофессиональная, или ручная. Ее использование не предусматривает применение никаких устройств, кроме самого баллона. Что бы начать работу, нужно на клапан надеть идущую в комплекте к баллону пластмассовую трубочку, имеющую рычаг – адаптер. При небольших объемах работ такой вариант удобный и практичный. Как правило, его применяют в случаях, когда расширение пены не является слишком важным фактором – в вентиляционных колодцах, межпанельных швах, установке дверных и оконных рам.
Если использовался не весь объем баллона, трубочку можно снять, промыть растворителем (например, ацетоном) и использовать через какое-то время повторно.
Температура использования
- Летняя пена – при указанной на баллончиках температуре от 5С и до 35С пену нужно использовать при температуре обрабатываемых поверхностей в этих же пределах. Однако этот температурный предел говорит лишь о температуре во время работ, а температурная стойкость застывшей пены находится в значительно большем диапазоне – от -50С и до +90С – это относится как к летней пене, так и к зимней.
- Зимняя пена – рабочий температурный диапазон составляет от -18С (некоторые виды -10С) и до +35С. «Зимние» варианты в своем составе имеют специальные добавки и присадки, позволяющие полимеризироваться при небольшом проценте влажности, поскольку морозный воздух значительно более сухой, чем при теплой температуре. Увлажнять поверхности в мороз малоэффективно – вода быстро замерзает и становится льдом. Нужно иметь в виду, что уже расширившейся пены зависит от внешней температуры – чем она ниже – тем величина расширения меньше. Например, 300мл жидкой пены при +20С расширится до 30л, при нулевой – до 25л, при -5С – составит около 20л, а при -10 – всего 15л.
- Всесезонная пена – появилась сравнительно недавно, поэтому не все производители могут ее предложить. Имеет лучшие свойства летней и зимней пены, обеспечивая, благодаря усовершенствованной формуле, большой объем пены на выходе, быструю полимеризацию и возможность работы с ней при -10С без прогревания баллона.
Требования к монтажной пене
- Гарантированный заявленный выход – конкурентная борьба за рынок часто ведется не совсем оправданными для потребителя методами – даже производители высококачественной и хорошо зарекомендовавшей себя пены, пытаются снизить цену на свою продукцию за счет банального недолива. Например, при заявленном объеме в 45 литров реально выходит только 37, а из 65л – не более 50. Поэтому желательно контролировать вес баллона – при объеме жидкого вещества в 750мл, баллон должен весить 850-920 гр.
- Вторичное расширение
– также достаточно важный показатель, особенно при установке подоконников, дверей и окон.
Дело в том, что расширение пены происходит в два этапа – при выходе жидкого полиуретана из баллона сжатый газ расширяется, выравниваясь по давлению с окружающей средой, и расширяет поры композита, превращая его в пену со значительно большим объемом. Это так называемое первичное расширение . Затем, пена, контактирующая с влагой, провоцирует возникновение химической реакции, в результате которой она затвердевает. Но при этом выделяется СО2-углекислый газ, создающий избыточное давление в порах пены, и ее объем постепенно увеличивается на протяжении довольно большого отрезка времени – даже до нескольких суток, хотя обычно пишут 24 часа. Это и есть вторичное расширение пены. При монтаже оконных и дверных рам процентное увеличение вторичного расширения по отношению к первичному не должно превышать 15-25%. Но некоторое производители, экономя за счет основных компонентов, выпускают «на-гора» продукцию с вторичным увеличением 50-60%. Чем это грозит – несложно догадаться – вогнутыми внутрь дверными коробками, деформированными окнами и вздувшимися подоконниками. Поэтому очень желательно пену приобретать проверенную. - Полный выход пены из баллона – этот показатель характеризует наполнение баллона «честным» объемом композита. Если имеет место недолив, то в процессе работы давление быстро падает – в результате пена внутри еще есть, но уже использовать ее невозможно – низкое давление не в состоянии ее оттуда выдавить. В результате оплачивается не только пена, которая «пошла в дело», но и оставшаяся в баллоне.
- Приблизительный расход пены можно прикинуть, исходя их следующих данных – 300мл композита дает пены около 30л – таким объемом можно «запенить» стандартную дверную раму при щелях 3-5см. 500мл композита даст выход до 35-40л – этого хватит на полторы коробки при этих же условиях. 750мл – 45-50л выхода – достаточно для обработки двух или чуть больше стандартных дверных коробок.
- Еще несколько требований по качеству пены – она должна хорошо липнуть к поверхностям, не стекая с них, степень усадки должна быть небольшой (усадка – это незначительное уменьшение объема после окончательного застывания). Так же быть эластичной, не трскаться и не крошиться после того, как застынет, особенно в морозную погоду.
Правила применения
Подготовка. Пенополиуретановый герметик полимеризуется, используя влажность воздуха, поэтому будет целесообразным перед его применением смочить поверхности водой – время застывания при этом уменьшится, а расширение пены – увеличится. Если работы проводятся в зимнее время – с поверхностей нужно убрать лед и иней.
Непосредственно перед применением баллон нужно интенсивно встряхивать около минуты, а в холодное время и подогреть до комнатной температуры, но не применяя открытый огонь. Эти меры помогут увеличить выход пены и ее плотность.
При установке и герметизации оконных и дверных рам нужно помнить о двух-, трехкратном увеличении объема герметика, поэтому для предотвращения деформации дверных или оконных блоков, их нужно укрепить распорками, не снимая их до окончательного затвердевания пены.
Использование.
Баллон при распылении следует держать вверх дном, что бы композит находился возле клапана, иначе может, в результате выхода сжатого воздуха, возникнуть снижение давления и значительная часть пены останется в баллоне.
Шов нужно заполнять снизу вверх, равномерно перемещая баллон, при этом заполняя объем пустоты не более, чем наполовину. Если полости больше 50мм – заполнять их нужно не за один заход, а в несколько приемов, дожидаясь затвердевания каждого слоя.
Нужно знать, что пена хоть и обладает довольно сильным склеивающим свойством, но для работы с полиэтиленом и силиконом она не годится – к этим материалам она не приклеится.
Окончание работы. При попадании пены на одежду, какие-то предметы или руки, ее можно смыть или специальным средством, или просто ацетоном.
Первоначальное затвердевание поверхности пены происходит минут через 20 – к ней уже можно дотронуться. Но окончательно она застынет не раньше, чем через 7-8 часов – это во многом зависит от окружающей влажности и температуры.
После полного высыхания можно срезать лишние фрагменты пены с помощью ножа, после чего поверхность нужно защитить от внешнего воздействия, в частности, от солнечных лучей, — ее можно заштукатурить, прошпаклевать или покрыть краской.
Меры предосторожности
Пена в жидком виде может вызвать раздражение кожи, дыхательных путей или глаз. Поэтому при работе нужно использовать перчатки и защитные очки, при слабой вентиляции и большими объемами работ – респираторы, т. к. концентрация паров может быть повышенной.
Этот тип установки использует клеящие свойства полиуретановой пены,
широко известной под именем одной из торговых марок "макрофлекс", и ее способность расширяться
при высыхании (точнее вулканизации), заполнять собой все щели и пустоты.
После врезки фурнитуры, коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях
устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном
и коробкой вставляются прокладки. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели, а после ее
высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.
К достоинствам этого способа можно отнести то, что, работая с
собранным блоком, установщик легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до его
окончательной фиксации. А также отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее
сборки.
Недостатками этого способа являются высокий риск повреждения, т.к. мастеру
зачастую приходится вытаскивать блок и вставлять его снова, например, для того, чтобы убрать
лишние неровности в проеме. Это, конечно, не очень удобно, учитывая его габариты, а иногда и массу.
Кроме того, трудно, а подчас и невозможно, точно, вплоть до миллиметра, "выставить зазоры" между
коробкой и дверным полотном. Вставляемые в эти места прокладки "поджимают" петли, убирая имеющийся
люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между
торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается.
Во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.
Расширительные свойства пены могут стать еще одним недостатком этого способа.
Чтобы не запирать себя в комнате, прокладки, ограничивающие деформацию коробки, снимают после
поверхностного высыхания пены через два-три часа. Но полиуретановая пена зачастую продолжает
расширяться, и этот процесс может продолжаться, пусть и менее интенсивно, довольно долго
(сутки и более). Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью,
например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1-2мм сдвинуть каждую
стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки или дверь вообще перестанет
закрываться.Некоторые установщики "запенивают" дверную коробку без дверного полотна, ставя
вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно,
а главное, можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой
точностью не всегда удается, опять же это зависит и от величины люфта у петель и
прямоугольности дверного полотна.
При неудачной установке после высыхания пены и окончания малярных работ
дверь с трудом поддается исправлениям. Существуют некоторые способы, но в большинстве случаев
приходится пробегать к "сквозному креплению", т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную
коробку - фактически способ лишается одного из своих преимуществ.
Проблематична
только "на пену" в стандартном .
Т.к. из-за тонких стенок санузла (4-5см) поверхность контакта слишком мала и без крепежных шурупов
не обойтись.
Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.
Основные этапы установки дверного блока
В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».
Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.
Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.
Работа с монтажной пеной
Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.
Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.
Видео по возможным способам монтажа дверей
Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.
Скрытый способ установки дверей на пене
Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.
Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.
Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.
Установка дверей при помощи струбцин или распорок
Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.
Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.
Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф
Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.
- Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
- Вставить дверь в проём.
- Регулируем уровнем.
- Отмечаем места под углубление в стене.
- Делаем выборку под пластину.
После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.
Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.
Новые варианты монтажа
Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.
Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.
При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.
Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.
Скрытный монтаж, крепление под петлями
Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.
После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.
Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.
Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах
Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.
Подготовка
- Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
- Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
- Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).
После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.
Хитрости при установки дверных доборов
Заключение
Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.
Дата: 2012-02-07 22:54:25
В прежние времена заполнение строительных плоскостей было целым делом: необходимо было приготовить строительный раствор или же где-то раздобыть ленты минеральной ваты. Сегодня эти материалы уже перестали использовать, поскольку в нашу жизнь прочно вошла монтажная пена.
Этот материал отличается простотой в работе и практичностью. Нанести монтажную пену не составит труда, к тому же с ее помощью всегда легко можно заполнить все мелкие трещины и щели. Ее не нужно как-то подготавливать к работе, а звуко- и теплоизоляционные характеристики заслуживают самых теплых слов. Вяжущие характеристики позволяют использовать пену для приклеивания разных утепляющих материалов.
Приступаем к установке дверей
Когда дверная коробка будет установлена в проеме, необходимо ее отрегулировать по горизонтали и вертикали. Сразу после этого можно приступить к закреплению с помощью монтажной пены. Поскольку попавшая на поверхность пена удаляется очень плохо, прежде чем ее использовать нужно защитить коробку двери. Свеженанесенную пену можно попытаться удалить с помощью растворителя, а вот если она затвердеет – придется только резать, к тому же на поверхности останутся ее следы. Чтобы этого избежать, просто оклейте дверь и коробку пленкой или малярным скотчем, работать следует в перчатках. Теперь можно приступать к .
Пена обладает удивительной способностью в несколько раз увеличиваться в объеме, поэтому противоположную сторону дверной коробки следует укрепить распорками. Если проигнорировать это требование, тогда давление, которое создает пена, приведет к деформации изделия.
Прежде чем использовать баллон с пеной, встряхните его, а проем и наружную сторону дверной коробки смочите водой. Влага повысит сцепление материала и поспособствует скорому затвердеванию пены. Если же воды будет в избытке, результат будет прямо противоположный. Еще одно напутствие – баллон при использовании всегда должен быть перевернут.
Монтажная пена прекрасно сцепляется с различными строительными материалами от стекла до бетона. Единственным исключением являются химические материалы, такие как полиэтилен, полипропилен, тефлон и силикон. Работать с пеной следует при температуре окружающей среды +5..+30 градусов. Однако есть разновидности, которые работают до -10 градусов.
Как наносить монтажную пену
При застывании пены возможны перекосы дверной коробки . Чтобы застраховаться от этого пену можно нанести в две стадии. Первоначально она наносится точками, а спустя час-два заполняются оставшиеся полости. В тех случаях, когда расстояние между стеной и дверной коробкой совсем небольшое, распылительную трубку можно немного сплющить. Когда расстояние значительное (8 см и выше), в пространство можно заложить подходящий материал, а потом с обоих краев заполнить его пеной.
Поскольку пена расширяется, щели и пустоты следует заполнять только на треть. Вертикальные полости предпочтительно заполнять снизу вверх. В этом случае пена будет выполнить роль опоры. До полного затвердевания может пройти 3-24 часа, в зависимости от вида пены и условий окружающей среды. Когда материал окончательно затвердеет, его излишки можно удалить и приступить к следующему этапу монтажных работ: установке наличников , доборов, уплотнителей и т.п.
Монтажная пена устойчива к механическим воздействиям и имеет массу преимуществ. Однако этот материал не лишен и недостатков. Она впитывает влагу и разрушается под действием ультрафиолета (прямых лучей солнца). Учитывая эти недостатки, чтобы увеличить эксплуатационный срок материала, необходимо позаботиться о его гидроизоляционной защите и скрыть от попадания прямых лучей солнца. Для этого используют шпатлевку, краску или герметик.
Многим работа по установке дверей на монтажную пену доставляет настоящее удовольствие. Соблюдая простые правила работы с этим материалом, вы избежите досадных разочарований в виде оставшейся пены на поверхности дверей , стен или участках своего тела.