В интернете можно найти массу видео-уроков и мастер-классов, которые позволят изготовить собственноручно любой предмет мебели. В данной статье мы представим несколько вариантов того, как изготовить письменный стол своими руками — от простых до самых сложных моделей. Мы постарались систематизировать все данные, чтобы этот материал стал для вас действительно полезным, и вы смогли воплотить в жизнь любую свою задумку.
Что необходимо для изготовления письменного стола?
Перед тем, как сделать письменный стол своими руками, заранее подготовьте по нижеизложенному списку все необходимые материалы, крепежи, инструменты.
Причем, неважно, на каком варианте вы остановитесь, поскольку перечень всего, что может пригодиться, практически одинаковый:
- Дрель.
- Электрический лобзик.
- Шуруповерт.
- Ножовка.
- Стамески.
- Сверла.
- Молоток.
- Шлифовальная машина.
- Фрезерный станок.
- Струбцины.
Материалы же могут применяться самые разные, но чаще это дерево и все его производные:
- ЛДСП или ДСП, мебельный щит, фанера, доски.
- Гайки с шайбами, болты.
- Саморезы.
- Шпонки, шканты.
- Столярный клей.
- “Жидкие гвозди”.
- Кисточки, краска.
- Карандаш, рулетка, угольник.
- Строительный уровень.
Как изготовить самостоятельно деревянный письменный стол?
Как только вы закупили все материалы по списку, подготовили инструменты, следующим шагом станет выбор модели, важно определиться, какой конкретно письменный стол своими руками из дерева вы хотите сделать. Начать лучше с самой простой модели.
Важно! Можно выполнить предмет из древесного массива или деревосодержащих материалов. Естественно, более красиво и благородно смотрятся натуральные изделия, но только для их изготовления нужны специальные умения и навыки. Да и обойдется такая работа недешево. Столы из ДСП, МДФ, мебельного щита намного легче поддаются обработке, более дешевые, не требуют профессиональных знаний.
Выполните изготовление простого стола по данной схеме:
- Найдите чертеж письменного стола, состоящего из четырех прямоугольных элементов. Это будут две боковины, крышка, поперечины.
- Если всего необходимого инструментария у вас не нашлось, то закажите распил по вашим размерам, чтобы получить уже готовые детали.
- Если всю работу вы решили выполнить самостоятельно, то на лист ЛДСП нанесите размеры, с помощью электрического лобзика выпилите все детали.
- На торцы приклейте кромку.
- В торцевых элементах просверлите дрелью отверстия для будущих ножек стола.
- Поверх дырок сверлом проделайте неглубокие пазы для шляпок конфирматов.
- Приставьте к боковым ножкам поперечную перегородку, чтобы отверстия в них и верхние их части совпали.
- Мебельными шурупами соедините конструкцию.
- Поверх полученного основания положите столешницу, закрутите ее конфирматами, предварительно сделав дырки.
- Специальными заглушками из пластмассы закройте утопленные шляпки шурупов.
В результате — у вас получится замечательный стол, на изготовление которого вы потратите минимум времени и усилий, причем никакие специальные навыки вам не потребуются. Далее рассмотрим более сложные идеи.
Как сделать стол для школьника в домашних условиях?
Если в вашем доме подрастает ребенок, то этот мастер-класс также вам пригодится, поскольку в нем мы опишем, как сделать письменный стол своими руками из ДСП для школьника. Практически любой желающий сможет реализовать данную затею.
Потребуется выполнить следующий ряд действий:
- Если у вас дома завалялся старый деревянный поддон, то разберите его на отдельные доски.
- Возможно, у вас найдется полая ненужная дверь — ее можно использовать в качестве столешницы. Если такой нет, то просто выпилите два листа толстой фанеры по размерам, соедините их в толщину при помощи клея и саморезов.
- Выпилите доски для опор. Идеально смотрятся ножки, по форме напоминающие строительный козел.
Важно! По высоте опоры должны быть не менее 80 см. Следите, чтобы верхняя горизонталь козла по ширине совпадала с рабочей поверхностью.
- Чтобы прикрепить ножки, отступите от края столешницы 6 см, при этом угол их наклона должен совпадать с высотой опор.
- Между верхними частями ножек установите горизонтальный брусок, заранее просверлив в нем отверстия. Прикрутите его специальными болтами для гипсокартона. Диаметр отверстий должен быть немного больше самого шурупа, ведь важно, чтобы ножки стояли под углом.
- Отмерьте от пола 3 см, прикрутите на этом уровне широкий брусок около 20 см, чтобы укрепить опорные ноги, тем самым обустроить платформу для полок.
- Приделайте к бруску оставшиеся от поддона доски, в итоге — вы получите полочки.
- Возьмите дверь, с помощью кантика обработайте ее боковины — продается он в мебельных магазинах.
- Снизу к столешнице прибейте с каждой стороны по две параллельных планки. Это нужно, чтобы рабочая поверхность надежно зафиксировалась.
- Из винных пробок и скотча изготовьте набойки для ножек.
Как своими руками сделать выдвижной стол?
Сейчас мы рассмотрим наиболее интересную модель, расскажем, как сделать письменный стол с выдвижными ящиками. Представленная модификация является лучшим примером качественного, дорогого изделия из натурального дерева.
Сделайте все четко в соответствии с инструкцией:
- Купите клееный мебельный щит, желательно из древесины лиственной породы.
- Возьмите чертеж, чтобы по нему сделать разметку.
Важно! Обязательно делайте по габаритам заготовок небольшой допуск.
- Из щита выпилите восемь заготовок в качестве опор для стола. Они должны иметь следующие размеры: 18 на 36 на 570 мм.
- Каждую ножку склейте из двух деталей, затем при помощи струбцины их закрепите.
- С внутренней части всех поперечных планок рамы вырежьте выемки.
- Вдоль внутренней стороны поперечины выберите длинный паз. Ножовкой и стамеской на верхней стороне опор сделайте уступ в поперечине на высоту выемки.
- В боковых частях царги высверлите для шкантов по два отверстия, при этом они должны иметь диаметр 8 мм.
- В отверстия вставьте карандаши, осторожно приложите к ножкам, чтобы отметить места для вставки шкантов.
- При помощи столярного клея и шкантов соедините опоры и основу.
- Выкроите верхнюю крышку и столешницу, пока основание сохнет.
- Чтобы прикрепить верхнюю правую часть, выберите пазы с помощью фрезера — их ширина должна составлять 10 мм.
- По шаблону выпилите лобзиком боковые стенки надстройки. Затем ошкурьте все срезы. В них также выберите пазы.
- Из 10-миллиметровой фанеры вырежьте детали для изготовления выдвижных ящиков. Затем их склейте и небольшими гвоздями усильте крепление.
- Выпилите из дерева облицовочную доску, потом прикрепите ее с помощью саморезов к передней части изделия.
- Соберите стол для школьника своими руками с выдвижными ящиками и надстройками из подготовленных деталей. Все заготовки промажьте столярным клеем в местах крепления, оставьте их до окончательного высыхания.
- К основе с опорами прикрепите столешницу посредством клея и шкантов в предварительно выпиленные фальцы.
- Подберите к ящикам фурнитуру и покройте изделие лаком. Лучше нанести его в несколько слоев.
Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
ДСП не дает особого пространства для творчества, да и приелся уже.
В качестве прототипа взял фотографию понравившегося стола, найденную где-то в интернете.
Концепция стола следующая:
Чтобы у стола был более благородный вид, чем у решено использовать и более благородные материалы - древесину ясеня и дуба.
Собирать каркас стола и обвязку столешницы буду из яснея, а в получившиеся рамки в каркасе вставлю шпонированные натуральным дубом филенки. Каркас думаю собирать на вставные шипы, обвязку - на "ус" с усилением теми же вставными шипами. Во-первых, шипы - это надежно, во-вторых, для этих целей в моей мастерской имеется .
Для филенок, каковых насчитал 10 штук, будет использован фанерованный натуральным дубовым шпоном МДФ 6мм. Он и стабильнее натуральных щитов, и легче, и дешевле, а смотрится ничуть не хуже. Лист шпонированного с двух сторон дубом МДФ 6мм 2800х1030 стоит 2350 рублей. Из этого же шпонированного МДФ можно сделать фасады для выдвижных ящиков. Выдвижные ящики собираюсь сделать из фанеры и установить на телескопические направляющие.
После выбора прототипа некоторое время определялся с габаритами стола и размерами отдельных элементов. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85 "Мебель бытовая. Функциональные размеры столов", правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом. В итоге пришел к следующим параметрам:
Высота стола 800, ширина столешницы 1500, глубина столешницы 700, ширина посадочного места 700, ширина блока боковых выдвижных ящиков 330, высота блока боковых выдвижных ящиков 300, высота центрального ящика 150.
После основных прикидок закупил исходные материалы и понеслось. Всего на материалы ушло около пяти тысяч рублей.
Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. Для этого в начале к доске прикладывается длинная линейка и выбирается оптимальная траектория первого распила. Отмечается линией. После этого производится этот самый распил, направляя доску на пильный диск руками. Этот распил получится не очень ровный и аккуратный, поэтому нужно сделать чуть больший запас, чем обычно. После этого ставим параллельный упор и распускаем оставшуюся часть доски.
После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей. Я пользуюсь фуговальным станком и рейсмусом. Процесс калибровки заготовок описан в одном из моих постов.
На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов. Наверное, оно обусловлено моим небольшим опытом.
Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия.
Однако, на заготовках могут быть сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку. Изготовление такой каретки описано в посте, посвященном дубовым шкатулкам:
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках.
Так же изготавливались фигурные ножки для стола без токарного станка:
Ну наконец-то! На подготовку материала ушел целый рабочий день.
Стол начинает по-немногу материализовываться.
Как и планировал, каркас стола буду собирать на вставные шипы. Ширина шипов 10 мм, длина 38 мм. Шипы будут входить в заготовки на глубину 22 мм (больше нельзя, потому что сами бруски имеют толщину 25 мм)
Настройка шипорезки заняла некоторое время. Зато удалось добиться хорошей точности стыковки деталей.
Большинство соединей в моем столе пазово-шиповые, но есть и парочка крестовых. Для их выполнения опять же пользуемся ручным фрезером.
При выходе фрезы из материала могут возникать сколы. Такую ситуацию можно видеть на следующей фотографии. Чтобы недопустить возникновения сколов на самих обрабатываемых деталях в местах возможного их возникновения нужно прижать вспомогательные бруски. Сколы образуются на этих крайних брусках, а сами заготовки будут обработаны чисто.
Два крайних бруска на предыдущей фотографии вспомогательные. Благодаря им паз на основных деталях удалось вырезать без сколов.
Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение.
Одно из положительных свойств моей шипорезки в том, что она позволяет делать пазы практически в любом положении и любом месте заготовки.
Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями.
Зато удалось добиться хорошей точности
Для того, чтобы случайно не пропустить какой-нибудь желоб или не сделать его не в том месте, сразу прикладывал детали друг к другу в пространственную конструкцию и контролировал непрерывность пазов, проходящих последовательно через несколько деталей.
Следующий важный элемент каркаса - непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола.
При нарезании шипов в размер удобно пользоваться угловым упором. А размер шипов задавать положением параллельного упора. Однако, использовать их одновременно запрещено техникой безопасности, т.к. отпиленная деталь может встать в распор между пильным диском и параллельным упором. Поэтому размер шипа задаем с помощью короткого бруска, закрепленного при помощи струбцины на параллельном упоре. Когда мы подадим заготовку вместе с угловым упором вперед, заготовка выйдет из зацепления с бруском и он не будет мешать свободному движению заготовки.
Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит.
Следующий этап - выпиливание филенок. Тут есть одна тонкость. Если пилить фанерованные материалы поперек волокон шпона, но на нем возникают в большом количестве сколы, как на фотографии. Что же делать?
Для борьбы со сколами в таких ситуациях выполняют рез в два приема: в начале надрезают слой шпона, а только потом производят окончательный распил. Для надреза слоя спона надо опустить пильный диск так, чтобы он выходил лишь на пару миллиметров.
И в таком положении делают первый пропил. При этом зубья пилы режут материал не вертикально сверху вниз, вырывая волокна, а практически горизонтально. Поэтому волокна, опираясь друг на друга, меньше подвержены сколам. Края желоба получаются практически без сколов.
Второй прием, который поможет минимизировать сколы - это поднятие пильного диска при окончательном распиле так, чтобы он выходил из материала примерно на ползуба.
Таким образом получаем кромки шпонированных филенок практически без сколов.
Этот прием можно использовать с любым материалом, при распиле которого образуются сколы - фанерой, ДСП.
На стол ушел почти весь лист, осталось лишь немного обрезков. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров.
Важный этап - шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени.
Тоже касается шпонированных филенок
Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове "филенка" в голове сразу срабатывает триггер "не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности".
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.
Все знают, что размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон - от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.
А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.
Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.
Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы.
Важным этапом является сборка изделия "на сухую", то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.
Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.
На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол.
Далее изготовление столешницы. Хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрал вариант с кожаными вставками. Далее несколько фотографий, показывающих процесс. Более подробно про выбор материалов и изготовление кожаной столешницы своими руками можно прочитать по ссылке:
Склеил выдвижные ящики. Долго думал как соединить фасад из массива и фанерные стенки так, чтобы их не разорвало.
На даче обратил внимание на выдвижной ящик от какого-то советского шкафа. Надо сказать, последние несколько десятлетий этот ящик простоял в неотапливаемом цокольном этаже.
Передняя стенка - массив, остальное - фанера. При этом детали соединены с помощью трех шкантов диаметром 6мм. Есть ли там клей сказать не могу, но соединение надежно. Храню в этом ящике здоровые металлические болты с гайками.
Но оказалось, ничего нового я в своем подвале не обнаружил и такое соединение описано в ГОСТ 9330-76. Оно называется "угловое ящичное соединение на открытый круглый вставной шип". Ну, раз так, то и я смело применил его в своем столе.
Для монтажа ящиков использовал направляющие скрытого монтажа. Причем для боковых ящиков купил направляющие с доводчиком, а для центрального - с системой PUSH-2-OPEN.
Ну и небольшая изюминка моего проекта. Какой же может быть столярный стол без секретного ящика с двойным дном? Вот и я предусмотрел такой секретик.
Для этого я намеренно купил направляющие с частичным выдвижением. Если выдвинуть центральный ящик до упора, то можно увидеть дальнюю стенку ящика, которая тем не менее не выходит за фасадную раму и мы не можем увидеть что находится за ней.
Однако, если вынуть ящик из стола, то на дальнем его конце мы увидим бокс.
А если повернем ящик другой стороной, то увидим еще и замочную скважину на этом боксе.
При помощи ключа разблокируем сдвижную крышку и Вуаля!, секретный бокс раскрываем нам свои тайны.
Честно говоря, мне не с первого раза удалось собрать этот ящик и в первоначальном варианте использовался советский накладной замок со стильной врезной латунной ключевиной. Но, к сожалению, тот замок был поврежден и пришлось использовать современный мебельный. Но и этот вариант смотрится не плохо. Вот такое мелкое баловство.
Изготовление стола подходит к завершению остались еще кое-какие доделки и самый сложный и опасный этап - покрытие.
Заключительный этап - покрытие стола лаком. Было решено в начале покрыть двумя слоями полиуретанового грунта, потом двумя слоями акрилового лака.
Про технологию покрытия стола подробно написано тут:
Вот лишь пара фотографий для того, чтобы описать процесс в общих чертах
После окончательного высыхания пследнего слоя лака перевез стол домой.
Первоначальные траты на покупку компрессора и краскопульта были значительными, но качество покрытия на высоте. Никакая кисть или валик с этим не сравнятся.
На этом строительство стола окончено. Надеюсь, он хорошо послужит нашей семье.
Уже после окончания работы над столом оказалось, что прототип, которой я просто выбрал в интернете - это не просто какой-то безродный стол, а изделие итальянской фабрики Morelato, модель art.5069 Scrivania Direttorio.
Правда прототип несколько мельче моего стола (Ш-118 Г-63 В-80 см против Ш-140 Г-70 В-85 см).
В разных мебельных магазнах его предлагают изготовить на заказ. В среднем срок от заказа до доставки в Москву 80 дней. Так что нельзя сказать, что я сильно затянул строительство.
Ну и самое интересное - цена. Такой стол продают во многих местах, но везде указано "Цена по запросу". И лишь в одном месте удалось найти конкретную цену: http://www.griffits.ru/product/morelato-stol-direttorio-5069.html По нынешнему курсу получается 149209 российских рублей. Но я все же запросил цену у нескольких магазинов и по телефону мне назвали от 2500 до 3000 евро. Даже как-то неловко.
В жизни не мастерили ничего из дерева? Значит, сделать наш письменный стол вам как раз под силу! Не верится, но этот стильный модный предмет мебели вы сделаете своими руками за 1 день. Дизайнеры обзавидуются!
Для того чтобы сделать стол из дерева своими руками, потребуются:
- лист фанеры толщиной 1,5-2 см;
- ножки для стола: модель «ножка-шпилька» или другая;
- струбцины;
- сверло, саморезы для дерева;
- клей для дерева;
- средство для дерева на выбор: масло, лак или лазурь.
Делаем письменный стол из фанеры в 3 шага
Закажите раскрой фанеры прямо в магазине, где ее покупаете. Для модели, показанной на фото, вам потребуется:
- 2 листа размером 60×120 см для верхней и нижней частей столешницы,
- 4 полоски 60×8 см для бортиков отсеков.
Но, конечно, размер стола может быть любым, важно чтобы длина полосок соответствовала ширине столешницы. А если совсем не хотите заморачиваться, обойдитесь одной деталью, которая и станет столешницей (тогда возьмите фанеру потолще). Пусть там же, в мастерской при магазине, обработают все кромки.
Положите одну из больших деталей на пол и просверлите отверстия для ножек. Вкрутите саморезы. Лучше крепить ножки не по самому краю, а чуть отступив. Хотя кому как нравится.
Примерьте, как хотите расположить бортики отсеков стола, чтобы получились открытые ящики. Сделайте метки карандашом, затем промажьте клеем и закрепите на нижней части столешницы. Нанесите клей на верхние срезы бортиков и накройте верхней столешницей. Зажмите все струбцинами, обязательно подложив ненужные обрезки фанеры.
Готово!
Стол выглядит как с модного фото дизайнерского интерьера! Но если очень хочется, можно пойти дальше. Например, вырезать и склеить из более тонкой фанеры внутренний ящик. Или прорезать круглое отверстие под цветочный горшок.
А вот покрасить или как-то иначе обработать древесину стола очень даже стоит - пусть прослужит долго!
- Идеальный вариант для обработки древесины такого стола - масло с воском для дерева. Поверхность сохранит свой будто нетронутый, натуральный вид, но станет более гладкой и получит надежную защиту. Хотите, чтобы поверхность стола была стойкой к влаге - перед первым нанесением масла пропитайте поверхность «маслом для древесины, соприкасающейся с продуктами питания». Оба эти продукта есть в линейке Belinka.
- При желании изменить цвет столешницы, можно покрыть ее лазурью Belinka Interier либо же заколеровать универсальными пигментами интерьерный мебельный лак и покрыть стол только им.
- Вопрос, нужно ли грунтовать деревянный стол перед покрытием лазурью или лакированием, зависит от того, нужна ли вам защита от влаги. Если мебель используется только в комнате, и это не кухонный стол, то можно обойтись без этапа грунтования.
20 фото-идей простой мебели, которую можно сделать своими руками
Остались вопросы по краскам и лакам? Задавайте их в комментариях или прямо на официальном сайте Belinka ! Мы ответим, вот увидите!
Вы не знаете куда поставить компьютер? У вас в семье вырос школьник и у него нет рабочего места? Вы живете в стандартной квартире и даже не представляете, куда тут может вместиться стол? Пришло время взяться за работу и сделать письменный стол своими руками
Стол с фигурной столешницей и фурнитурой
Данный тип стола будет идеально сочетаться со светлым рабочим кабинетом или детской. Что касается фигурной столешницы, то она сделает стол более эргономичным.
Детализация и наброски
Как сделать письменный стол своими руками? Для начала следует определиться с размерами будущей конструкции и ее конфигурацией: габариты, высота, размеры ящиков и дизайн. Следует обратить внимание на тот факт, что будет намного лучше, если верхнюю крышку стола вы спроектируете также, как и столешницу (иными словами, она будет такой же формы).
Если вы желаете немного сэкономить, то можно нижнюю часть стола изготовить из неламинированного ДСП. Изготавливая чертеж, следует указывать размеры каждой детали – так вам будет гораздо проще раскраивать лист ДСП.
Режем материал
Вообще, раскройку материала можно произвести как самостоятельно, так и заказать в магазине или в специальном столярном цеху. В последнем случае, мастер по деревообработке в течении одного рабочего дня нарежет листы. Но стоит отметить тот факт, что во избежание претензий к столярам, письменный стол своими руками чертежи, следует делать качественно и подробно.
В том случае, если вы не склонны к трате денежных средств и можете самостоятельно порезать материал, то вам потребуется электролобзик. Расчертив все необходимые линии и форму деталей непосредственно на материале, производим резку. Специалисты рекомендуют выполнять данный тип работ тонким лезвием, которое не крошит материал.
Обрабатываем и клеем кромку
Теперь переходим непосредственно к обработке – выравниваем и отшлифовываем кромки (это необходимо для того, чтобы не получить занозы). В том случае, если вы заказывали нарезку материала, то кромление может и не понадобиться, но все же, специалисты рекомендуют взять мелкозернистую наждачную бумагу и обработать края.
Письменный стол для школьника своими руками нередко обклеивается кромкой из бумаги. Почему именно этот вариант так популярен? Все просто – низкая стоимость отделочного материала. Есть только один минус – бумажная кромка не долговечна и имеет свойство отрываться и истираться. Если вы не желаете по многу раз ее переклеивать, то можно воспользоваться кромкой на ПВХ основе. Клеить ее несколько сложнее, но прослужит она значительно дольше.
ПВХ кромка – особенности работы
Для того чтобы качественно приклеить ПВХ-кромку, вам потребуется вооружиться респиратором и феном. Обратите особое внимание на тот факт, что обработка (оклеивание деталей кромкой) должна производиться в хорошо проветриваемом помещении – все связано с тем, что при нагревании, ПВХ-кромка выделяет в воздух вредные вещества.
Сборка деталей письменного стола в целое
Для того чтобы сделать письменный стол своими руками, требуется его собрать. Сборка начинается с каркаса – ножки и столешницу скрепляем друг с другом. Затем, в оставшихся деталях просверливаем отверстия под конфирманты (мебельные болты), и скрепляем их с основой конструкции. Крышка (столешница) устанавливается на основной каркас и раскрепляется при помощи пластиковых уголков и болтов.
Для того, чтобы ящики стола получились легкими и удобными в использовании, днище их вырезается из ДВП, а боковые стенки и фасады из ДСП. Что касается направляющих (с помощью которых ящики будут плавно задвигаться и выдвигаться), то две крепятся саморезами в специальной нише (где будут ящики), а две непосредственно к ящичку. В том случае, если на ящик планируется серьезная нагрузка, то направляющие лучше вставить металлические. Ну вот, ящики установлены и нам остается лишь прикрутить ручки. Шляпки саморезов и болтов можно скрыть при помощи пластиковых «нашлепок» или наклейками цвета ДСП.
Таким же образом можно произвести изготовление письменного стола своими руками для двоих человек. Для этого вам потребуется увеличить длину столешницы и добавить дополнительную ножку. Таким же образом может быть произведена реставрация письменного стола своими руками, путем замены одного или нескольких элементов конструкции.
Небольшой стол для подростков
В том случае, если ваш ребенок получается знания не только путем прочтения книг, но и поиском нужной информации в интернете, то вам наверняка подойдет небольшой письменный стол, который не занимает много места в детской комнате и удобен для установки ноутбука.
Итак, как сделать письменный стол для подростка и что нам понадобится:
1. Мебельные листы (дуб или орех);
2. ДВП или лист фанеры;
3. Шпонки и шканты;
4. Конфирманты и саморезы;
5. Лак для деревообработки;
6. Столярный клей;
7. Циркулярная пила (ручная);
8. Электролобзик;
9. Ножовка, молоток;
10. Струбцины и шлифмашина.
Делаем чертеж
На данном этапе работ следует внимательно проработать все нюансы – расположение полок и шкафчиков, продумать типы соединения деталей и порядок сборки конструкции.
Изготавливаем основу стола
Теперь мы изготавливаем все необходимые детали конструкции, размеры которых мы подобрали заранее. Скрепляем элементы каркаса между собой при помощи шкантов, саморезов и мебельных болтов, все соединения рекомендуется проклеить столярным клеем.
Детали собираются в определенном порядке: сначала крепится к ножкам с короткой стороны, затем, после проклейки и высыхания, крепятся продольные края. Готовую основу (скрепленную и проклеенную) оставляем на пару дней для усадки.
Делаем столешницу
Теперь, обращаемся к чертежу и делаем по указанным размерам столешницу. После того как она будет выпилена, берем фрезу и аккуратно обрабатываем кромку, округляя ее и стачивая все заусенцы. Следует позаботиться об отверстиях, с помощью которых столешница будет прикреплена к основанию стола. Письменный стол своими руками фото помогут вам сделать все правильно.
Монтируем столешницу
В связи с тем, что стол получается небольшим, можно полностью отказаться от ящичков или изготовить их небольшими из фанеры. Что касается самой столешницы, то она крепится при помощи клея и шкантов. Затем, даем клею просохнуть (1-2 дня) и приступаем к креплению декоративных элементов. В качестве дополнительного места для хранения письменных принадлежностей и дисков, можно установить надстольную конструкцию, которая предусматривает наличие полок и «карманов».
В жизни каждой семьи неизбежно случается важное событие: ребенок идет в школу.
Рисунок 1. Чертеж размеров ЛДСП для письменного стола.
Кроме огромного количества канцелярских принадлежностей, учебников и тетрадок для выполнения школьных заданий ему обязательно потребуется удобное рабочее место.
Это значит, что надо заняться поисками письменного стола, на котором можно будет разместить все, что потребуется для работы.
В зависимости от пространства в квартире можно подобрать и небольшой столик, и целый «уголок школьника» с дополнительными тумбами и полками. Поиски и приобретение письменного стола займут некоторое время и потребуют денежных вложений. Но можно значительно сократить время на поиски подходящего варианта и сэкономить средства, если попытаться .
Материалы для работы
Для создания базовой модели не нужны дорогие материалы или особые навыки в изготовлении мебели.
Подходящим материалом будет ламинированная ДСП толщиной 1,6 — 2 см:
- Столешница (крышка) размером 130х60 см.
- Внутренняя стенка (царга) — 117х40 см.
- Торцевая стенка (боковина) — 74х45 см, 2 шт.
- Конфирматы.
- Шуруповерт или отвертка.
- Электролобзик.
- Дрель.
- Измерительный инструмент.
Вернуться к оглавлению
Порядок производимых работ
Раскрой ЛДСП можно заказать в магазине, где будет куплена плита. При желании это можно сделать самостоятельно согласно чертежу на рис. 1. Для того чтобы края спилов получались максимально ровными, надо использовать электролобзик с тонкой пилой, но даже в этом случае края кромок придется дополнительно обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
Инструменты для изготовления стола: ножовка, дрель, молоток, плоскогубцы, сверла, гвозди.
- После обработки края на все кромки, которые на готовом столе будут снаружи, наклеивают специальную кромочную ленту. Ее края аккуратно совмещают с краем кромки и проглаживают несколько раз нагретым утюгом. Излишки ленты удаляют острым ножом или резаком. На нижний срез боковин прикрепляют пластмассовые подпятники.
- Сборку стола начинают с того, что размечают на боковинах места отверстий для крепления внутренней стенки. Совмещают верхние срезы царги и боковины, на расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края царги и отступая на 1-2 см от задней вертикальной кромки боковин размечают 2 отверстия. Высверливают их и вкручивают конфирматы через эти отверстия в торец царги. Аналогично поступают со 2-й боковиной.
- Столешницу укладывают на пол вниз лицевой поверхностью, сверху устанавливают перевернутую вверх ногами конструкцию из боковин и царги. Размещать ее надо так, чтобы свесы столешницы получились одинаковыми по бокам стола и не менее 5 см над его задней поверхностью. Столешницу соединяют с боковинами и царгой при помощи мебельных уголков из металла или пластмассы: по 2 уголка на каждую боковину и 3-4 шт. по длине задней стенки. Уголки прикрепляют саморезами.
Вернуться к оглавлению
Разнообразие моделей
Рисунок 3. В проножках стола нужно высверлить по 2 наклонных отверстия с каждого торца.
Базовый вариант письменного стола можно изменить, изготавливая фигурную столешницу, закрепляя на ней подиум для установки монитора или дополнительно укрепляя вертикальные боковины над столешницей для устройства книжных полок. В любом случае перед тем, как приступить к раскрою деталей, придется сначала разработать эскиз, затем перенести его в натуральную величину на бумагу и вырезать шаблоны.
Чтобы сделать боковую тумбу с ящиками или полками, кроме боковин нужно вырезать деталь, равную им по высоте, но шириной меньше на то расстояние, на котором установлена царга от задней кромки боковин. Деталь эту прикрепляют на конфирматы к царге и прикручивают к столешнице на 2 уголка.
На внутренней стороне боковины и дополнительной стенки укрепляют направляющие для ящиков или шканты для опоры полочек. Ящики собирают из ДСП или фанеры на саморезах, методом шип-паз или прикручивают стенки к шкантам — выбор метода зависит от удобства и желания изготовителя. Фасад ящика выполняют из ЛДСП того же типа, что и конструкция стола, дно изготавливают из тонкой ДВП или фанеры. На боковых поверхностях ящиков закрепляют 2-е детали направляющих, на фасаде устанавливают мебельную фурнитуру (ручки). Собирают конструкцию.
На таких же направляющих под столешницей можно закрепить выдвижную доску для клавиатуры или других целей, либо закрепить неподвижную полочку для хранения тетрадей.
Вернуться к оглавлению
Оригинальная конструкция
Для его изготовления потребуются:
- брусок 2,5х5 см;
- доска толщиной 2 см;
- ножовка по дереву;
- дрель и набор сверл;
- шуруповерт;
- рубанок, шлифмашина;
- измерительный инструмент.
Размеры деталей подбираются индивидуально.
Рисунок 4. Саморезами нужно вырезать из доски полочки определенного размера, отшлифовать и укрепить их на проножки.
- Нарезать из бруса 8 одинаковых деталей для ножек стола, их длина равна желаемой высоте стола. Из этого же бруса выпилить 4 проножки (распорки) большей длины и 4 распорки меньшей длины. Торцы распорок срезать под небольшим углом, чтобы была возможность закрепить детали ножек наклонно. Отпилить 2 отрезка бруса (поперечины), длина которых будет равна желаемой ширине стола (чуть меньше нее). Все детали отшлифовать.
- В проножках высверлить по 2 наклонных отверстия с каждого торца. Выходы отверстий должны оказаться на середине кромки торца. Рис. 3. Собрать попарно детали ножек, соединяя их внизу длинной проножкой, а вверху — короткой. Полученные треугольные конструкции объединить по 2, прикручивая сверху поперечины для опоры столешницы.
- Вырезать из доски полочки нужного размера, отшлифовать и укрепить их на проножки при помощи саморезов. Рис. 4.
- Отшлифованные доски столешницы закрепить конфирматами или саморезами, вкручивая их через поперечины снизу так, чтобы они не были видны на лицевой стороне.
- Готовое изделие покрыть морилкой и лаком или окрасить. Рис. 5.