К атегория:
Столярное дело
Заточка и наладка строгального инструмента
Заточка инструмента. Железки с прямолинейной или овальной режущей кромкой затачивают на мокром точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке. Эти точильные инструменты представляют собой естественные или искусственные камни, содержащие в себе зерна абразива. Абразивами называются материалы большой твердости, которые при мелком дроблении образуют зерна с острыми гранями. Зерна абразива своими острыми гранями точат другие менее твердые материалы, в частности металлы. Точильные инструменты содержат зерна абразива разной величины. Наиболее крупнозернистым является точильный круг мокрого точила. Поэтому применяют это точило для заточки железок новых, выщербленных - в тех случаях, когда нужно сточить значительный слой металла.
Затачивание железки на точиле считают законченным, когда на лезвии не остается следов щербин или других изъянов, а на тыльной стороне железки по режущей кромке образуется сплошная линия заусенцев, т. е. тонкого валика разрыхленного металла. Заусенцы обнаруживаются на ощупь большим пальцем правой руки при соскальзывании его с тыльной стороны железки за режущую кромку, а также при просматривании на свет тыльной стороны железки по направлению к режущей кромке. Лучи света при этом должны быть направлены вдоль железки к режущей кромке, а железку нужно медленно повертывать вокруг режущей кромки.
Камень мокрого точила оставляет на лезвии следы от крупных зерен. Поэтому наточенную на нем железку дополнительно затачивают на бруске. Железки, затупленные при работе, начинают затачивать сразу на бруске, минуя мокрое точило.
При заточке: на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещают ее по ширине рабочей поверхности точильного круга. Ближе к режущей кромке железку прижимают к кругу пальцами левой руки. На бруске железку затачивают прямолинейными и круговыми движениями. Для удобства брусок помещают на дощатую подставку в специально выдолбленное для него гнездо. При заточке нужно все время держать железку под одним и тем же углом к рабочей поверхности точильного инструмента; она должна прилегать к этой поверхности всей плоскостью фаски. Фаска должна быть ровной и иметь одинаковую ширину. Для этого при заточке на круглом точиле часто применяют приспособления, например хомутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон (рис. 1),
Рис. 1. Приспособления для затачивания железок на мокром точиле: а - хомутик с роликом и винтовым зажимом: б - рычажный шаблон
При заточке не следует очень сильно нажимать железкой на точильный инструмент: от этого образуются грубые крупные заусенцы. Крупные заусенцы удаляют путем вдавливания железки лезвием в гладко выстроганный торец плотной древесины. Однако и после этого приходится затачивать железку на бруске и править на оселке. При правильном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем незначительными и выступать в виде тонкого ровного волоска.
При заточке железок в корыто точила наливают воду, а брусок часто смачивают. При сухой заточке железка нагревается и в результате этого ее закалка отпускается. Кроме того, вода смывает сточенные мельчайшие частички металла, которые без этого заполняли бы поры на рабочей поверхности точильного круга или бруска.
Правку железки производят круговыми движениями фаски по оселку; для окончательной доводки железку повертывают то тыльной, то лицевой стороной. Можно править железку и круговыми движениями оселка по фаске; железка при этом должна быть неподвижна. При правке оселок смачивают водой или слегка промасливают маслом. Еще лучше оселок смачивать смесью глицерина (1 ч.) с денатурированным спиртом (2 ч.).
Остроту заточки можно проверить, проведя по лезвию поперек к нему то в одном, то в другом месте большим пальцем правой руки; палец нужно предварительно смочить водой. Можно делать проверку и другим путем: просмотром лезвия на свет с некоторым поворотом железки вокруг поперечной оси. При повороте фаска выводится из освещения в затемнение. Если этот переход происходит сразу по всей фаске, значит, лезвие имеет достаточную остроту. Если же при переходе фаски из освещенного положения в затемненное на режущей кромке наблюдаются блики (световые штрихи) или тоненькая светлая полоска, то это говорит о затуплении лезвия.
По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого снова делают доводку на оселке. Этим предупреждается образование у заточенной железки так называемого «ложного жала», вызывающего затупление лезвия в самом начале работы инструментом.
Прямолинейность лезвия проверяют наложением на него линейки кромкой; прямой угол между лезвием и ребром железки проверяют угольником. Плотно приложив железку ребром к колодке угольника, передвигают ее по перу угольника до совпадения лезвия с кромкой пера. При отсутствии прямого угла или в случае непрямолинейности лезвия оно будет выступать за кромку пера не на всю длину. Концы прямолинейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.
Угол заточки (заострения) проверяют шаблоном (рис. 2).
Рис. 2. Шаблон для проверки угла заточки
Рабочую кромку цикли затачивают на точиле и бруске под прямым углом к полотну; допускается заточка цикли напильником с мелкой насечкой. При заточке напильником циклю зажимают в верстаке, а напильник держат за концы перпендикулярно к цикле и протачивают кромку цикли вдоль. Заточенная кромка должна быть перпендикулярна к щечкам (боковым сторонам) цикли. Даже незначительное заваливание ребер лишат возможности навести у цикли жало. Если на ребрах цикли при заточке образуются заусенцы, то их снимают на оселке, проводя циклю по оселку плашмя так, чтобы заусенцы стачивались на боковую сторону цикли. Рабочую кромку цикли нужно делать несколько выпуклой (горбатой): циклей с такой кромкой удобнее работать.
Жало (заусенец) наводят у цикли ребром стамески при сильном и равномерном нажиме. Стамеску держат с небольшим наклоном к проточенной кромке цикли; при большом наклоне жало получается заваленным и цикля не работает.
Старую наводку цикли перед заточкой снимают напильником с мелкой насечкой. Применяют также такой прием: ударом киянки вдавливают циклю рабочей кромкой в торец твердой древесины (бука, граба).
Заточку железок ручного строгального инструмента столяры обычно предпочитают делать вручную на бруске и оселке для обеспечения высокого качества заточки. Иногда на производстве, в особенности там, где организована централизованная заточка инструмента в пилоточной мастерской, железки точат на точильном корундовом круге, работающем от электродвигателя. Точильный круг делает значительное число оборотов в минуту, очень быстро стачивает металл, причем затачиваемый инструмент сильно нагревается. Лезвия железок могут нагреваться докрасна и совершенно утратить закалку, как говорят, «сгореть».
Чтобы не сжечь железку, ее затачивают мокрой, т. е. периодически от точильного круга отрывают и погружают в воду. Следует иметь в виду, что намоченную железку нужно держать при заточке лезвием книзу. При таком положении железки вода с нее будет стекать к лезвию и на нем задерживаться, так как вращающийся навстречу лезвию круг будет отбрасывать ее обратно. На лезвии будет виден пенящийся валик как бы кипящей воды. Когда такой валик исчезнет, железку нужно снова окунуть в воду. Если намоченную железку держать вверх лезвием, вода с него стечет, будет происходить сухая заточка и железка «сгорит». При заточке железок на точильном круге нужно надевать защитные очки.
Наладка строгального инструмента. Перед строганием весь отобранный для работы инструмент налаживают, т. е. устанавливают железки на требуемую толщину стружки. Только у шерхебеля можно выпускать лезвие железки за плоскость подошвы на величину до 3 мм. Некоторая свобода в установке железки допускается в одинарном рубанке в зависимости от глубины ложбинок, оставленных шерхебелем. Во всех остальных инструментах для строгания нужно выпускать лезвие на очень небольшую величину с таким расчетом, чтобы снималась самая тонкая стружка. В особенности это важно в двойном рубанке и шлифтике.
Рис. 3. Приемы наладки и разборки рубанка: а - правильное положение рубанка в левой руке при наладке; б - прием разборки рубанка; в - первый способ подачи железки вперед; г - второй способ подачи железки вперед; д - закрепление клинка; е - проверка наладки рубанка на толщину стружки
Правильность установки железки проверяют просмотром на глаз. Лезвие при этом наблюдается, как тонкая ровная нитка, выступающая из подошвы на 0,2 - 0,3 мм. Перекос железки необходимо устранять при ее установке. Если это не удается, значит, лезвие неправильно заточено.
При сборке, разборке и наладке инструмента для строгания, в частности рубанка, его нужно держать в левой руке, поддерживая железку большим пальцем через клинок (рис. 3). Выколачивают железку легкими ударами киянки по заднему торцу колодки. Выпускают железку такими же ударами молотка по ней сверху. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.
Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по ударной кнопке в передней части колодки.
Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.
Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.
Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.
а - после заточки и доводки; б - тупая кромка; в - восстановление остроты кромки снятием с фаски абразивом части металла
Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.
Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.
Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая - 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная - менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.
Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.
Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).
Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.
Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.
Углы заточки инструментов и твердость их лезвий
Итак, угол заточки инструмента (стамески, ножа электрофуганка) известен. Теперь на электроточиле придется закрепить упор так, чтобы обеспечить этот угол при заточке. Вращение абразивного камня не должно сопровождаться вибрацией и биениями. При наличии последних проводят правку круга (куском абразива типа КЗ). Конечно, заточку ведут при вращении круга навстречу режущей кромке лезвия.
а - нож для овощей и хлеба; б - нож для корнеплодов; в - нож для мяса; г - охотничий нож; д - ножницы по металлу
Умение снять фаску на режущем инструменте, то есть сформировать его лезвие, - основная предпосылка для правильной заточки инструмента. Во время снятия фаски инструмент берут в правую руку, а левой рукой слегка прижимают лезвие (ниже места заточки) к абразивному кругу. В процессе заточки следят, чтобы фаска стачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине режущей части инструмента, для чего эту режущую часть постоянно "водят" по наждаку вправо-влево. Периодически инструмент охлаждают в воде, не допуская возникновения цветов побежалости на лезвии, то есть его перегрева.
Вначале при заточке лучше применять упор, а когда придет опыт, надобность в упоре отпадет сама собой. Обычный кухонный нож не очень сложно заточить и без упора, но клинок ножа в руках надо держать достаточно твердо, постоянно контролируя процесс формирования фаски, которую равномерно снимают с обеих сторон лезвия, не допуская его перегрева. Заточникам-новичкам рекомендуем для заточки ножей совсем простенький упор в виде пластины. Во время работы обух клинка опирается на пластину, помогая заточнику удерживать лезвие в одном и том же положении относительно абразива (в этом случае угол заточки контролируется самим заточником).
Затачивание инструмента на электроточиле считают законченным, когда на лезвии не останется щербин и других изъянов, а на режущей кромке лезвия образуется сплошная линия заусенца, то есть тонкого валика из частиц задранного металла. Такой заусенец легко обнаружить на ощупь большим пальцем правой руки, если провести им по "касательной" к режущей кромке. Заусенец также можно увидеть, рассматривая "на свет" лезвие инструмента по направлению к режущей кромке. Не следует, конечно, после заточки обламывать этот заусенец, так как в этом случае на режущей кромке наверняка образуются зазубрины, которые потом будет трудно вывести. чтобы избавиться от заусенца, на точило устанавливают абразивный круг с более мелким зерном. В результате после заточки фаски заусенец становится совсем незаметным.
Правку и доводку режущей кромки производят пастой ГОИ, нанесенной на твердый войлочный круг. Заметьте, что при доводке инструмента его лезвие располагают по ходу вращения войлочного круга (от обуха клинка к лезвию), а не навстречу кромкой. Завершение доводки определяют по появлению у режущей кромки тонкой блестящей линии шириной 0,5-1 мм и исчезновению заусенца (он должен быть сточен). Для предупреждения образования у заточенного инструмента после доводки "ложного жала" из заусенца, лезвием с нажимом проводят по твердой древесине. После этого снова осуществляют доводку. Остроту заточки инструмента обычно проверяют, слегка проводя лезвием по листу бумаги. Острое лезвие режет бесшумно, а тупое мнет, не режет.
Для заточки и правки инструмента вручную необходимы бруски с номером зернистости от 40 до 16 и твердостью СМ1, СМ2, СТ1, а для доводки понадобятся оселки с номером зернистости 6-4 и твердостью ВТ или 4Т.
1- брусок для заточки ЭК50СМ18К; 2- брусок для правки типа ЭК25СМ1; 3 - оселок типа ЭК4 ВТ 8К
чтобы было удобнее работать, бруски и оселки врезают (утапливают) в деревянную доску, покрытую олифой или водостойким лаком. Сначала инструмент затачивают на крупнозернистом бруске типа ЭК50СМ1 8К до образования заусенца на режущей кромке. Ручная заточка утомительна и трудоемка, но вспомним наших предков, которые ею только и пользовались, причем достигали отличных результатов. Затачиваемый инструмент держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Заточку осуществляют ровными и плавными движениями, ведя лезвие по бруску вперед или назад или по кругу. Работу продолжают до тех пор, пока на кромке лезвия не образуется тонкий заусенец.
Если затачивают инструмент "с одной фаской", с появлением заусенца переходят к правке и доводке режущей кромки. У ножей, режущая кромка которых образована двумя фасками, после заточки до заусенца одной фаски переходят к обработке другой фаски. Обе фаски затачивают равномерно до тех пор, пока заусенец не станет едва заметным.
а - правильно; б - неправильно
Во время заточки бруски обязательно смачивают водой, что улучшает процесс заточки (вместо воды подойдут или керосин, или смесь глицерина с этиловым спиртом). Далее режущую кромку инструмента правят на бруске с номером зернистости 20-16. После правки производят доводку оселком. Доводку кухонных ножей обычно не проводят, а вот для остального режущего инструмента она обязательна.
Для доводки инструмента обычно используют бруски размером. 200x50x20 мм, изготовленные из электрокорунда или карбида кремния (номер зернистости абразива 4, твердость ВТ). Сначала круговыми движениями бруска шлифуют заднюю грань режущей кромки, постепенно снижая давление оселка (последний располагают под углом 1-2° к плоскости задней грани). При создании доводочной фаски шириной 0,5 мм переходят на доводку передней грани, затем снова начинают обрабатывать заднюю грань.
В заключение доводку режущей кромки проводят на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ. Существует и другой прием заточки и правки инструмента, когда лезвие инструмента остается неподвижным, а заточку ведут, совершая бруском по фаске круговые движения (с определенным нажимом) до образования заусенца на режущей кромке. Брусок в этом случае держат твердо, плотно прижимая его грань к плоскости фаски, ни в коем случае не заваливая режущую кромку.
Рабочая грань любого бруска должна быть максимально плоской. Для придания граням такой формы бруски притирают с микропорошком на чугунной плите, смазанной маслом. И помните, что легче поддерживать остроту лезвия, чем производить заточку и правку вконец затупленного инструмента. Кстати, для поддержания остроты лезвия кухонных ножей рекомендуется следующий способ: по лезвию затупившегося ножа проводят ребром твердосплавной пластины Т15К6 (такие пластины используются для токарных резцов). При этом пластину держат с наклоном 1-2° к фаске, чтобы она при движении снимала часть металла с фаски. У ножа, конечно, так обрабатывают фаски с обеих сторон лезвия. Понятно, такую заточку осуществлять быстро и легко. Но как только радиус затупления превысит 60 мкм, восстанавливать режущую форму лезвия придется с помощью абразива.
Никогда не стригите ножницами шлифовальную шкурку для восстановления режущих свойств ножниц. Эффект будет временным, да и лезвия потеряют нужную форму. Иногда достаточно только подогнуть лезвия, после чего ножницы начинают вновь нормально резать.
С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:
- Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.
- Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
- Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
- Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.
- Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.
Инструменты для заточки
Оселок (точильный брусок)
Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.
Механическая точилка
Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.
Электрическая точилка
Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.
Мусат
Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.
Точилка «Lansky»
Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.
Станки для заточки и шлифовки
Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.
Самостоятельная заточка лезвий
Затачивание ножа с помощью оселка
Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:
Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:
Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»
Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.
Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:
Заточка ножниц
Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:
Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.
Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:
Затачивание лезвий рубанка и стамески
Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:
Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:
Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.
Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:
Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами
Камень
Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.
Второй нож
Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.
Стеклянные предметы
Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.
Кожаный ремень
Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.
Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!
Для любого мастера своего дела очень важно иметь острый инструмент. Ведь, качество выполненной работы напрямую зависит от хорошо заточенного инструмента. Поэтому в столярном деле настоящего профессионала отличает его особое внимательное отношение к инструменту, которым он пользуется.
Если инструмент будет оставлять плохой срез, то и репутация мастера изрядно подпортится. К тому же гораздо приятнее работать с острым инструментом. Если вы чувствуете, что вам требуется прилагать больше усилий для работы с инструментом, и точность выполненной работы не достаточно хорошая, то, скорее всего причиной будет некачественная заточка столярного инструмента или он просто затупился.
Секреты настоящих мастеров: как оценить заточку столярного инструмента?
Хорошо заточенный инструмент определяется по таким параметрам, как острота и прямизна режущей кромки. Он надолго сохраняет остроту и дает гладкую поверхность среза. Одним из способов, которым мастера проверяют заточку ножа для рубанка и других инструментов для работы с деревом, это брить волосы на предплечье. Хотя многие уже так не делают, и некоторые мастера считают это довольно ненадежным способом. Люди с большим опытом проверяют режущую кромку пальцами и определяют по тактильным ощущениям. Хотя объяснить, как это работает, затрудняются.
Проверка заточки столярного инструмента на древесине
Так как инструмент все-таки заточен для работы с древесиной, то разумно проверять его на самой древесине поперек волокон. Как один из вариантов, можно взять сухую сосновую дощечку и постругать несколько раз (20-30) поперек волокон или под углом. Если после этого срез делается гладким и блестящим, а инструмент не мнет и не рвет кожу (можно иметь кусочки конской кожи для проверки заточки), то заточка получилась хорошая.
Качество заточки стамески можно определить по чистому блестящему срезу на полуторце мягкого дерева (например, липы). На нем не должно быть матовости и рисок.
Проверка заточки на ткани
Кто-то проверяет при помощи ткани: на кусок дерева кладется ткань, и лезвие проводится по ткани. Хорошо заточенный резец с легкостью режет ткань.
Что же касается заточки других столярных инструментов, заточка топора должна иметь параболическую форму, а не прямую ли бритвенную. Такой топор меньше тупится, не заклинивает и хорошо колет дрова.
При заточке цепи для электро- и бензопил важно отдать это дело в руки профессионалов, а не в дешевую мастерскую на рынке. После некачественной заточки, цепь пойдет на выброс, а вам потребуются дополнительные затраты.
Только хорошо и правильно заточенным инструментом легко и приятно работать.
В этих постах я буду рассматривать только заточку лезвий: обычных ножей, лезвий рубанков и стамесок. О заточке цикль, сверел и полотен пил - в другой раз.
О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.
Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.
Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.
Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.
Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.
Теперь важно понять два основных принципа заточки лезвий. В дальнейшем я покажу, как применять их на практике.
Исходя из этих принципов, можно сразу сказать, без чего заточить инструмент будет трудно. Во-первых, понадобится абразивная плоскость, на которой можно шлифовать грани инструмента для уменьшения радиуса их пересечения. Во-вторых, будет полезно какое-нибудь приспособление для удержания лезвия под определенным углом к плоскости. Таковых приспособлений существует великое множество, и о них я расскажу уже в практической части, там надо показывать фотографии процесса. А вот на абразивной плоскости следует остановиться поподробнее.
Итак. Какими качествами обладает ИДЕАЛЬНАЯ абразивная плоскость?
- Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
- Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
- Она не портится со временем;
- Она предельно дешева в обслуживании.
Второй пункт не столь важен, как может показаться - мы занимаемся деревообработкой, а не постройкой швейцарских часов. Точности до третьего знака после запятой нам не надо. Но стремиться к этому полезно.
Третий и четвертый пункты идут рука об руку и в реальной жизни друг друга обычно исключают. Достаточно будет любого из них. Если точильного камня хватает на одну заточку, но обходится он в одну копейку, то это превосходный камень. Если точильный камень служит вечность и стоит как самолет, то мне он тоже по душе.
Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера - это наждачной бумаги. Это превосходный абразив - недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости - но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.
Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.
Теперь - о точильных камнях.
Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.
Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам - плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.
Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам "Arkansas stone", это популярнейший в Америке масляный камень.
Водные камни , в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости - примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.
Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).
Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту - его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов - вон она, с отверстиями для отвода пыли:
Алмазные плитки - относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента - НЕКУДА там закапываться... С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз - самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное - не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.
Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.
Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.
Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда... А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.
Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.
Алмазы - это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе - он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать - если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.
Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая - около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.
А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.
В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.
Посмотрите пока на