С помощью фрезерных станков можно легко заниматься резкой металла. Дополнительно есть возможность обрабатывать различные деревянные заготовки. Все это осуществляется при помощи такой детали, как фреза. По форме она довольно сильно может отличаться, однако общие особенности ее все же можно выделить. Выглядит она как металлический штырь, на конце которого располагаются лезвия. По форме они могут быть плоскими либо фасонными.
Если говорить непосредственно про станки, то фреза в них может располагаться вертикально или горизонтально. При этом положение основных узлов также меняется. По габаритам устройства также отличаются, поскольку мощность станков может составлять от 3 кВт до 6 кВт. Дополнительно следует учитывать, что рабочие платформы изготавливаются различного размера.
Простой фрезерный станок
Для того чтобы сделать простой самодельный столярный фрезерный станок, необходимо в первую очередь подобрать качественный электродвигатель. Крепиться он, в конечном счете, будет на раму. Далее, вверху, как правило, располагается основа, от которой отходит хоботок. Делается он в основном из стали. При этом толщина металла его минимум должна составлять 1,5 мм (чертеж самодельного фрезерного станка показан ниже). Втулку в данном случае можно использовать стальную.
Опоры для станка специалисты чаще всего изготавливают из чугуна. Минимальная ширина планки для них должна быть равной около 3 см. Дополнительно следует предусмотреть разъем для блока управления. В данном случае важно подобрать надежный контроллер для запуска электродвигателя. Нишу для него можно выстругать из древесины.
Как сделать стол для станка?
На сегодняшний день столы для станков делаются как из дерева, так и из металла. Если рассматривать первый вариант дополнительно, есть возможность устанавливать множество полочек для инструментов. Продольная доска в данном случае толщину должна иметь 2 см. будет составлять 1,2 метра.
Для того чтобы установить полочки под самодельный фрезерный станок по дереву, необходимо заранее предусмотреть в нем нижнюю планку для их фиксации. Также многие специалисты советуют блок управления устанавливать непосредственно в столе. Для этого подбирается регулятор с кнопками "Пуск" и "Стоп". В конце работы необходимо проделать отверстие для кабеля питания.
Если рассматривать металлические столы, то трубы в данном случае лучше всего подбирать с квадратным сечением. Все это, в конечном счете, позволит выдержать большой вес станка. Дополнительно у пользователя появится возможность обрабатывать большие заготовки. Рабочая область места как минимум должна занимать 240 х 460 мм.
Установка вилки
Самодельный фрезерный станок по металлу невозможно сделать без вилки, предназначенной для удержания втулки, на которой закрепляется фреза. Делается она чаще всего из латуни. Если рассматривать горизонтальные модификации, то ее длина как минимум должна составлять 5 см. Крепится она к втулке при помощи сварки. Перед этим поверхность ее очень важно тщательно зачистить. Ширина вилки должна быть как минимум 2 см.
Если рассматривать вертикальный самодельный фрезерный станок по металлу, то в данном случае закрепляется она на раме. Для этого необходимо предусмотреть специальную основу. Делается она, как правило, из металла. При этом если используется деревянный стол, то можно набить на него брусок большой толщины. Затем вилка зачищается и крепится к втулке. Для этого придется воспользоваться сварочным аппаратом.
Монтаж вала на станок
Вал для станка подбирается в основном шестигранный. В данном случае крутящий момент будет более высоким. У основания вал должен фиксироваться на раме. При этом другая его сторона крепится у хобота. Чтобы избежать излишнего трения вала, специалисты советуют его перед установкой смазать машинным маслом. Дополнительно следует сделать замеры салазки. Если она расположена довольно низко, тогда раму надо удлинить, увеличив основу.
Поворотная плита в устройстве
Станки с поворотной плитой на сегодняшний день являются довольно востребованными. Связано это главным образом с тем, что они позволят максимально точно настраивать положение заготовки во время ее обработки. Дополнительно они заменяют большое количество маховиков в конструкции. Таким образом, самодельный фрезерный станок по дереву является более компактным. Как следствие, он способен выдержать большую заготовку, и при этом сам на основу сильно не оказывает давление.
Выполнение поворотной основы может быть различным. Как правило, она подразумевает использование подшипников. В ряде случаев их заменяют специальные головки, которые устанавливают на самодельный фрезерный станок по дереву. Однако стоить такие модификации будут на порядок дороже. Учитывая все вышесказанное, лучше всего рассмотреть первый вариант. Подшипники в этом случае целесообразно подбирать диаметром не более 3 мм.
Установка подшипников
Устанавливать подшипники необходимо в паз, предварительно смазав. Количество пазов зависит только от размеров непосредственно пластины. Если взять стандартную платформу 250 х 250 мм, то четырех пазов для подшипников вполне хватит. Однако более габаритные модели требуют особого расчета. В этой ситуации следует рассмотреть шестигранные или восьмигранные основы. В данном случае открывается возможность увеличить количество пазов.
Для того чтобы столом было удобно пользоваться, к нему приделываются небольшие толкатели. С их помощью можно будет довольно просто передвигать пластину на рабочей поверхности. Чтобы самодельный фрезерный станок по дереву работал должным образом, необходимо проводить периодические осмотры пазов. Если смазка их нарушается, то все элементы необходимо достать, прочистить и снова уложить.
Закрепление червячного механизма
Червячный механизм станка должен крепиться на основе. Если рассматривать чугунные рамы, то в них необходимо сделать два отверстия. Дополнительно понадобится небольшого размера пластина, которая обеспечит фиксацию червячного механизма. Для того чтобы не нарушить работу устройства, необходимо в первую очередь замерить расстояние от основы до вала. Учитывая габариты червячного механизма, важно все сопоставить до начала установки.
Некоторые в этом плане отдают предпочтение сварному методу. Однако гораздо проще пластину все же соединить при помощи гаек. В конце работы ее необходимо в обязательном порядке скрыть защитной панелью. В противном случае грязь на нее будет оседать довольно часто. В конечном итоге вал также загрязнится, и его крутящий момент значительно уменьшится.
Блок управления
Для станка необходимо подбирать исходя из мощности системы питания. Дополнительно следует заранее предусмотреть для него нишу на столе. Чаще всего блоки для асинхронного двигателя приобретаются двухканальные. В этом случае пользователь имеет возможность включать, а также выключать самодельный фрезерный станок с ЧПУ при помощи двух кнопок. Однако для некоторых этого недостаточно, и они хотят регулировать скорость вращения фрезы.
В этом случае необходимо задуматься о покупке многоканального блока. В результате у пользователя откроется возможность самостоятельно регулировать темп работы. Перед установкой данного оборудования важно провести все кабели питания и при этом скрыть их, для того чтобы не повредить в дальнейшем.
Горизонтально-фрезерный станок
Горизонтальные самодельные в наше время встречаются довольно редко. Связано это с тем, что обрабатывать они способны, как правило, только деревянные заготовки. При этом металлические предметы фрезеруются на них с большим трудом. Для того чтобы изготовить данный прибор, необходимо сразу подобрать чугунную основу.
Хоботок в данном случае важно закрепить с краю нижней рамы. В этой ситуации вал не будет задевать регулируемую пластину. Втулка на хоботок устанавливается, как правило, при помощи сварочного аппарата. Однако можно воспользоваться и винтовым способом и закрепить деталь на гайки. Салазки в фрезерный станок ЧПУ по дереву устанавливаются различного диаметра. Дополнительно необходимо предусмотреть наличие маховика для изменения положения фрезы. В последнюю очередь важно заняться установкой блока питания вместе с электродвигателем. Кабель при этом необходимо скрыть под рамой, для того чтобы не повредить его во время эксплуатации.
Вертикально-фрезерные устройства
Самодельные на сегодняшний день являются более распространенными. По своей конструкции они довольно схожи, и по сравнению с горизонтальными модификациями делаются намного проще. В первую очередь следует подобрать качественную раму. В данном случае можно использовать деревянные панели. При этом по краям их необходимо укрепить брусками. Минимальная их толщина должна составлять примерно 3 см. Однако в данном случае многое зависит от габаритов электродвигателя.
Непосредственно хоботок в механизме должен располагаться на основной плите. Рабочая область вертикального станка в среднем составляет примерно 250 х 250 мм. В этом случае можно работать с заготовками различного размера. Дополнительно необходимо предусмотреть в устройстве коленчатый вал. Располагаться он обязан сразу под хоботком. При этом шпиндель к нему крепится в последнюю очередь. Перед этим необходимо вырезать из металла станину и уложить ее на раму. Также готовится отдельно место под блок управления. Располагаться он должен вблизи с электрическим двигателем. Проводка в этом случае закрепляется на стенке устройства.
Универсальный копировально-фрезерный станок
Универсальный самодельный копировально-фрезерный станок отличается своей многофункциональностью. Благодаря подвижному шпинделю в устройстве обрабатывать можно детали под разными углами. При этом регулировка может происходить вручную либо при помощи контроллера. В первом случае на раму укладывается специальная плита небольшого размера. Кронштейны при этом закрепляются по ее краям.
Для смены их положения используются маховики. В данном случае их следует подбирать небольшого диаметра. Для лучшей фиксации деталей необходимо использовать зажимные кольца. В этом случае нагрузка на кронштейны во время эксплуатации будет оказываться минимальная. Фреза к шпинделю должна накручиваться довольно плотно. Некоторые модификации станков при этом предусматривают специальную защиту.
Для обработки деревянных поверхностей в домашних условиях обычно требуется небольшое количество оборудования. Однако для точного сверления рекомендуется применять специальные станки. Сделать самодельный не проблема, если изучить его устройство и правильно подобрать комплектующие.
Конструкция фрезерного станка по дереву
Для фрезерования деревянных заготовок обычно применяется ручной инструмент. В некоторых случаях это не дает высокого качества обработки, так как велика вероятность погрешности и появления брака. Для минимизации этих явлений рекомендуется сделать самодельный фрезерный станок по дереву своими руками.
Работу следует начать с изучения аналогичной заводской конструкции. Затем определяется степень обработки материалов, необходимая точность характеристики заготовки. К ним относятся габаритные размеры, порода древесины. На основе этих данных составляется оптимальная схема изготовления.
В стандартную конструкцию фрезерного станка по дереву, который можно сделать своими руками, должны входить следующие компоненты:
- станина. Это опорная часть, на которую будет крепиться столешница и двигатель для вращения фрезы;
- столешница. Основной характеристикой этого компонента является площадь. Также на ее поверхности необходимо предусмотреть крепления для фиксации заготовки и измерительные линейки;
- фреза. Можно использовать ручную модель. В некоторых случаях целесообразно установить самодельную конструкцию, состоящую из шпинделя и двигателя.
Подобное оборудование по дереву можно условно разделить на два типа: с горизонтальной и вертикальной обработкой. Разница определяется направлением фрезы относительно заготовки. Некоторые умельцы делают конструкции с возможностью изменения положения режущей части по трем осям координат.
Помимо станка необходимо подобрать правильный набор фрез. С их помощью можно делать черновую и чистовую обработку деревянных деталей.
Материалы и комплектующие для станка
Самый простой вариант конструкции — установка на имеющийся рабочий стол готового аппарата. При этом следует выполнить определенную модернизацию столешницы. Но лучше всего сделать фрезерный самодельный станок своими руками полностью.
На первом этапе необходимо определиться с расположением фрезы. Для обработки торцевых поверхностей лучше всего выбрать горизонтальный монтаж режущего инструмента. Это позволит оптимизировать работу и быстро выполнить ремонтные и профилактические работы.
- рама. Для большей устойчивости она должна изготавливаться из стальных труб круглого или квадратного сечения. Если планируется установка двигателя – в нижней части конструкции предусматривают нишу;
- рабочий стол. Его поверхность должна быть гладкой и при этом не разрушаться под воздействием внешнего давления. Для этого лучше всего подойдет панель ДСП;
- фиксаторы и ограничители. Они предназначены для направления движения детали относительно фрезы. Могут быть как деревянные, так и стальные. Обязательно необходимо предусмотреть блоки их крепления к столешнице.
После выбора комплектующих и их подготовки можно приступать к сборке фрезерного самодельного станка по дереву своими руками.
Для крепления ограничителей можно использовать компоненты струбцины или на основе этой конструкции сделать узел самому.
Изготовление фрезерного станка по дереву
Производство оборудования должно выполняться строго по заранее составленной схеме. На ней указывается месторасположение каждого компонента, способ его крепления и размеры.
На первом этапе изготовления необходимо собрать опорную раму для станка. Для этого заранее подготовленные заготовки труб следует соединить между собой. Затем с помощью сварки выполняется их фиксация. После этого сверяются размеры верней части и приступают к производству столешницы.
Порядок действий.
- На панели ДВП наносят разметку, согласно которой вырезается контур столешницы.
- При вертикальном расположении фрезы в панели делают отверстие.
- Установка электродвигателя и шпинделя. Последний не должен выступать над плоскостью столешницы.
- Монтаж ограничительной планки.
После этого можно проводить первые испытания конструкции. Важно, чтобы во время работы не возникало сильных вибраций. Для их компенсации можно установить дополнительные ребра жесткости.
В видеоматериале показан пример модели, собранной своими руками:
Вопросом о том, как самостоятельно изготовить фрезерный стол, задаются многие домашние мастера. Это объяснимо: оборудование, на котором фрезер зафиксирован неподвижно, а заготовка движется по специально оборудованному для этого рабочему столу, во многих случаях намного удобнее в использовании. Зачастую при работе с ручным фрезером заготовку закрепляют на обычном столе, а все манипуляции проводят самим инструментом, что не позволяет соблюсти точность обработки.
Фрезерный стол значительно повышает производительность труда и эффективность работы с ручным фрезером. Приобретать серийную модель такого стола для своего домашнего зачастую невыгодно. Намного экономичнее изготовить фрезерный стол своими руками. Это не займет много времени и потребует очень незначительных финансовых затрат. Справиться с такой задачей при желании может любой домашний мастер.
Используя самодельный стол для ручного фрезера при обработке изделий из древесины, можно добиться результатов, которые позволяют получить профессиональные фрезерные станки. С помощью такого несложного приспособления качественно выполняют целый перечень технологических операций: вырезание фигурных отверстий и проделывание различных прорезей и пазов в заготовке, изготовление соединительных элементов, обработка и профилирование кромок.
С устройством фрезерного стола заводского производства можно ознакомиться на видео ниже. Мы постараемся сделать не хуже, а в чем-то даже лучше и, что весьма немаловажно, дешевле.
Самодельный фрезерный стол, которым вы оснастите свой домашний станок, даст вам возможность выполнять обработку не только деревянных заготовок, но и изделий, которые выполнены из ДСП, МДФ, пластика и др. С помощью такого самодельного фрезерного стола вы сможете делать пазы и шлицы, обрабатывать элементы шпунтовых соединений и соединений «шип-паз», снимать фаски и создавать декоративные профили.
Самодельный стол для фрезера, изготовление которого не потребует больших финансовых затрат, позволит вам оснастить свою домашнюю мастерскую настоящим деревообрабатывающим станком. Необходимо будет только закрепить сам инструмент – ручной фрезер, для чего можно использовать стойку сверлильного станка или верстак. Не случайно, многие производственные компании занялись изготовлением именно фрезерных столов и аксессуаров к ним, но за такое приспособление придется отдать приличную сумму денег. Самодельный стол для оснащения фрезерного станка, если его сделать в соответствии с чертежами, которые мы разберем в данной статье, по своей функциональности ничем не уступает моделям, выпущенным в производственных условиях, а обойдется он значительно дешевле.
Чертежи фрезерного стола: вариант №1
Чертежи фрезерного стола с детальным разбором конструкции основных узлов и их размерами.
Чертежи самодельного стола для ручного фрезера (нажмите, чтобы увеличить)
Размеры деталей
Стол в разрезе
Двуслойная крышка стола
Вырез в первом слое стола
Разметка выреза второго слоя стола
Склеивание обоих слоев
Выпиливание выреза по разметке второго слоя
Чертеж параллельного упора
Торцевая пластина упора
Патрубок пылеотвода
Предохранительный щиток из оргстекла
Гребенчатый прижим и стопорный блок
Конструкция фрезерного стола
При желании можно сделать фрезерный самодельный стол из обычного верстака, но лучше изготовить специальную конструкцию. Объясняется это тем, что станок с фрезой создает при работе сильную вибрацию, поэтому станина, используемая для фиксации фрезера, должна отличаться высокой устойчивостью и надежностью. Следует также учитывать и то, что само фрезерное устройство крепится к нижней части столешницы для фрезерного стола, поэтому под ней должно быть достаточно свободного места.
При креплении устройства к столешнице самодельного стола для ручного фрезера используется монтажная пластина, которая должна обладать высокой прочностью и жесткостью, либо специальные прижимы для фрезерного станка. Такая пластина может быть изготовлена из металлического листа, текстолита или прочной фанеры. На подошвах большинства моделей фрезеров уже есть резьбовые отверстия, они и нужны для соединения такого устройства со столешницей и монтажной пластиной. Если таких отверстий нет, можно просверлить их самостоятельно и нарезать в них резьбу либо использовать специальные прижимы для фрезерного станка.
Прижимы для фрезерного станка или монтажная пластина должны располагаться на одном уровне со столешницей, для этого в последней делается выборка соответствующих размеров. В пластине необходимо просверлить несколько отверстий, одни из которых необходимы для ее соединения со столешницей при помощи саморезов, а другие – для того, чтобы такая пластина могла быть зафиксирована на подошве фрезера. Винты и саморезы, которые вы будете использовать, должны быть обязательно с потайной головкой.
Чтобы сделать включение своего более удобным, на столешнице можно расположить обычную кнопку, а также кнопку-грибок, которая сделает ваше устройство еще и более безопасным в работе. Для повышения удобства своего домашнего станка можно закрепить на поверхности фрезерного стола, изготовленного для ручного фрезера своими руками, длинную металлическую линейку.
Прежде чем начинать конструировать фрезерный координатный стол своими руками, необходимо определить место, где он будет располагаться, а также решить, какой тип фрезерного оборудования вы хотите изготовить. Так, можно сделать агрегатный фрезер своими руками (стол будет располагаться с боковой части пильного оборудования, служить его расширением), компактный настольный станок, отдельно стоящее стационарное оборудование.
Остановить свой выбор на компактном настольном оборудовании для работы по дереву и другим материалам можно в том случае, если вы обращаетесь к нему нерегулярно или часто используете его вне своей мастерской. Такая установка, которую отличают небольшие размеры, занимает совсем немного места, а при желании, ее можно повесить на стену.
Если размеры вашей мастерской позволяют, то под фрезер лучше приспособить основу стационарного фрезерного станка, работать на котором намного удобнее, чем на настольном оборудовании. Чтобы сделать такое устройство более мобильным, его можно поставить на колеса, с помощью которых вы сможете легко менять его месторасположение.
Простой самодельный фрезерный стол. Есть вопросы к общей прочности, но зато дешево и сердито.
Простейший фрезерный стол или стол для сверлильного станка можно сделать очень быстро. Для изготовления такой конструкции, легко располагающейся и на обычном рабочем столе, вам понадобится лист ДСП, на котором закрепляются направляющие элементы. В качестве такой направляющей, которая может использоваться в качестве параллельного упора для фрезерного стола, подойдет обычная доска небольшой толщины, которая крепится к столешнице при помощи болтовых соединений. При необходимости, параллельно можно прикрепить вторую такую доску, которая будет служить ограничительным упором.
ВДля врезки фрезера в стол в листе из ДСП необходимо будет сделать отверстие для его размещения, а фиксироваться на столешнице, он будет при помощи двух струбцин. После этого изготовление фрезерного стола можно считать законченным. Чтобы сделать использование такой конструкции более удобным, на столешнице можно разместить простейшие прижимы для фрезерного станка.
Изготовление станины и столешницы
Станина самодельной фрезерной установки должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, так как именно на нее будут приходиться основные нагрузки. Конструктивно она представляет собой каркас с опорами, на котором фиксируется столешница. В качестве материала для изготовления каркаса станины можно использовать соединяемые сваркой металлические профили, ДСП, МДФ, дерево. Желательно сначала подготовить чертежи такого устройства. На них необходимо обозначить все элементы конструкции и их размеры, зависящие от габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на таком фрезерном оборудовании.
Нижнюю часть станины со стороны ее передней части необходимо углубить на 100–200 мм, чтобы ногам оператора фрезерного станка ничего не мешало. Если вы собираетесь обрабатывать на своем самодельном станке накладки для дверей и торцы фасадов для них, то размеры станины могут быть следующими: 900х500х1500 (высота, глубина, ширина).
Одной из значимых характеристик станины для самодельного фрезерного станка является ее высота, от которой зависит удобство работы на таком оборудовании. По требованиям эргономики наиболее подходящая высота оборудования, за которым работают стоя, - 850–900 мм. Нижние части опор станины желательно сделать регулируемыми. Это даст возможность не только компенсировать неровности пола, но и в случае необходимости, менять высоту фрезерного стола. Для изготовления поворотного стола своими руками достаточно зафиксировать на его ножках специальные колесики.
Сборка примерно такого стола рассмотрена в варианте №2
Сделать фрезерный стол, отличающийся невысокой ценой, высокой надежностью, можно из столешницы старого кухонного стола. Такие столешницы, как правило, изготовлены из листа ДСП толщиной 26 или 36 мм, покрытого износостойким пластиком. Их поверхность обеспечивает хорошее скольжение заготовки, а основа из ДСП отлично гасит возникающие при работе оборудования вибрации. Если делать рабочий стол для станка своими руками, то для этих целей подойдут плиты из МДФ и ДСП (ЛДСП) толщиной от 16 мм.
Чертежи фрезерного стола: вариант №2
Подробные чертежи фрезерного стола с дополнительными выдвигающимися ящиками, который можно сделать из бруса и фанеры (или МДФ). Список деталей с размерами и рекомендуемым материалом изготовления представлен в таблице.
Таблица деталей стола и их размеров
Каркас
Верхний угол каркаса
Нижний угол каркаса
Направляющая для скольжения ящиков
Схема расположения направляющих
Столешница
Чертеж упора
Большой выдвижной ящик
Маленький выдвижной ящик
Передняя часть малого ящика
Боковые панели стола
Как сделать монтажную пластину
Поскольку столешница самодельного фрезерного станка обладает достаточно большой толщиной, то монтажная пластина для крепления фрезера должна иметь минимальную толщину. Это позволит максимально задействовать вылет режущего инструмента. Понятно, что такая пластина при минимальной толщине должна отличаться высокой прочностью и жесткостью.
Пластину можно сделать из металла либо из материала, который не уступает ему по свой прочности, - текстолита. Толщина листа текстолита должна находиться в пределах 4–8 мм. Воспользовавшись предварительно подготовленными чертежами, из такого листа вырезают прямоугольную деталь, в центре которой делается отверстие. Размеры последнего соответствует диаметру отверстия в подошве фрезера.
Соединение пластины с подошвой фрезера и самим столом, как уже было сказано выше, обеспечивается за счет отверстий, выполненных в ней, и ответных резьбовых отверстий в подошве фрезера. Отверстия для фиксации пластин к поверхности стола, которые используются как прижимы для фрезерного станка, делаются по четырем их углам.
Размеры и расположение отверстий для соединения пластины с фрезером должны полностью соответствовать отверстиям, расположенным на подошве инструмента. Чтобы не ошибиться при изготовлении пластины, необходимо предварительно подготовить ее чертеж, на котором надо указать габаритные размеры этой детали, диаметры и расположение на ней всех отверстий. При желании можно зафиксировать ее на поверхности стола, используя скобы-прижимы.
Видео с подробным рассказом о постройке фрезерного стола, функционал и удобство которого весьма высоки, но и сложность изготовления также очень серьезная. Для большинства мастеров такой стол будет излишне сложным, но, возможно, кто-то почерпнет полезные идеи при создании своего собственного оборудования.
Сборка фрезерного стола
Универсальный фрезерный стол или начинают собирать с крепления столешницы на готовую станину. Монтажную пластину прикладывают к тому месту столешницы, где она по чертежу должна быть размещена, обводят ее контур карандашом. Необходимо это для того, чтобы по обозначенному контуру выбрать для пластины углубление, для чего используют ручной фрезер с инструментом диаметром 6–10 мм. Размер этого углубления должен быть таким, чтобы пластина легла в него на одном уровне с поверхностью столешницы.
Сделать круглой фрезой углубление с прямыми углами не получится, поэтому на самой пластине углы тоже надо скруглить при помощи напильника. После фиксации в столешнице необходимо сделать в монтажной пластине отверстие с размерами, соответствующими диаметру подошвы фрезера. Делается оно при помощи прямой фрезы, толщина которой должна быть больше, чем у самой столешницы.
Когда требования с оборудованию невелики и связываться с самоделками нет желания, можно купить нечто подобное тому, что изображено на фото ниже.
PROMA ценой около 6 тысяч рублей — один из самых дешевых заводских фрезерных столиков
Для выполнения такой операции вам не потребуется чертеж, так как она не требует высокой точности. С обратной стороны столешницы также необходимо выбрать некоторое количество материала, так как в нижней части стола надо будет размещать кожух пылеуловителя и другие приспособления. Чтобы быстро выполнить все вышеописанные операции, можно ориентироваться на размещенные в этой статье чертежи или фото.
Заключительным этапом сборки самодельного фрезерного стола является соединение всех его конструктивных элементов. Сначала с нижней части столешницы заводится фрезер, его подошва прикручивается к монтажной пластине. Затем сама пластина крепится к верхней поверхности столешницы при помощи саморезов с потайными головками, которые должны быть полностью утоплены в подготовленные отверстия. Только после выполнения этих операций сама столешница надежно закрепляется на станине.
Чертежи фрезерного стола: вариант №3
Компактный настольный фрезерный стол и подробный разбор его создания на фото ниже.
Компьютерная модель
Внешний вид в сборе
Вид сзади
Вид спереди
Фреза поднята, створки раздвинуты
Фреза опущена, створки сдвинуты
Ручной фрезер
Шланг от пылесоса для отвода пыли и стружки
Крепление фрезера и отвод стружки
Регулировка подъема фрезы
Подъем фрезы осуществляется вращением винта
Настройка подъема фрезы
Настройка вылета фрезы
Площадка из оргстекла до установки фрезера
Стекло точно подогнано к столешнице
Фрезер прикручен с опорной площадке
Изготовление верхнего прижима
Задаваясь вопросом о том, как сделать самодельный станок более безопасным в эксплуатации и обеспечить удобство обработки на нем габаритных заготовок, можно оснастить такое оборудование верхним прижимом. Для создания этого приспособления, изготавливаемого на основе ролика, также необходимо подготовить чертежи.
В качестве ролика для прижимного устройства часто используют шариковый подшипник подходящего размера. Монтируют такой ролик на удерживающем устройстве, позволяющем зафиксировать его на любом расстоянии от столешницы. При помощи этого несложного универсального устройства обрабатываемая заготовка любой толщины будет надежно зафиксирована при перемещении по поверхности рабочего стола.
На видео ниже человек показывает свой самодельный фрезерный стол, который был собран им прямо на балконе собственного дома.
Привод для самодельного фрезерного станка
Для того чтобы сделанный вами самодельный фрезер по дереву отличался высокой производительностью и функциональностью, необходимо оснастить его электроприводом достаточной мощности. Если вы планируете использовать свой станок для обработки деталей из дерева с неглубокой выборкой, для него будет вполне достаточно электродвигателя с мощностью 500 Вт. Однако оборудование с приводом невысокой мощности будет часто отключаться, что сведет на нет всю экономию от приобретения слабого электродвигателя.
Оптимальным выбором для подобных станков являются электродвигатели, мощность которых начинается от 1100 Вт. Такой электродвигатель с мощностью, варьирующейся в пределах 1–2 кВт, позволит вам применять свое самодельное устройство как настоящий фрезерный станок по обработке изделий из древесины. Кроме того, вы можете использовать на таком станке фрезы любого типа. Для оснащения привода станка можно использовать электродвигатели, которые устанавливаются на стационарном оборудовании (например, на сверлильных станках), а также на ручных инструментах (дрели, болгарки, ручные фрезеры).
Для того чтобы сконструировать станок ЧПУ, необходимо использовать несколько вариантов агрегатов. Устройства не заводского производства часто имеют рельсы из каретки машинки для печати, а также принтера. Основные качественные показатели влияют необратимым образом на показатели обработки и устройства на базе фрезерного станка с шипорезной кареткой, поэтому излишняя экономия может только навредить.
Детали
Чаще всего используются полированные валы, которые отличаются невысокой ценой. Покупка этих элементов труда не составит. Они подлежат монтировке и обработке. Чаще всего изготавливаются из прочной стали.
После этого верхние слои подлежат закаливанию индукцией, что благотворно влияет на период использования и показатель износа. Идеальная гладкость дает возможность перемещаться каретке по полированному слою предельно удачно. С обеих оконечностей валы можно крепить двумя руками без лишних проблем.
Но также на рынке имеется немало поддельных элементов из низкокачественного металла, так как вероятность точной проверки на месте равна нулю.
Недостатки:
- Основание не фиксируется. Вал можно поддерживать только на основании двух крепежных устройств. Это дает возможность значительно облегчить инсталляцию собственноручно, но при этом в независимости от настольной опоры. Из-за этого повышается возможность допущения дефектов во время обработки изделия. По истечении времени направляющие для каретки токарного станка скатываются и искривляются.
- Имеются провисания на длинных промежутках. Из-за провисов вал с длиной более 100 см не используют при обработке для станка. Имеют также значение толщины и длины валовой поверхности. Наилучший вариант – это 0, 05, а еще выгодней 0,06 – 0,1.
Подшипники в каретке для фрезера
Выделяют две разновидности подшипников при инсталляции направляющих:
- Втулки для шариковых элементов.
- Подшипники для обеспечения скользящей поверхности.
Шариковые цилиндрические обтекатели, а также детали для обеспечения качения по сравнению с рельсовыми каретками имеют два значительных минуса: незначительный уровень грузоподъемности и немаленький люфт. Для обеспечения поддержания веса шипорезная каретка устанавливается на направляющую линию по несколько валов.
Недостатки такого рода подшипников:
- Выдерживают небольшую нагрузку.
- Образование высокого давления вследствие невысокого ресурса функционирования. Необходимость периодической замены вала из-за образования канавки.
- Опилки и липкая пыль забивают слоты.
Подшипники для обеспечения скольжения по поверхности производят из нетвердых металлов, таких как капролон. В случае выдерживания всех допусков показатели грузоподъемности и прецизионности подшипника скольжения достаточны высоки. Тем не менее опилки и грязь не способны навредить агрегату. Но это относится только к деталям из бронзы, которые качественно обработаны.
Со временем происходит износ изделия, который требует периодической подгонки, чтобы избавиться для избавления от зазоров. Как правило, для изготовления собственными руками применяют более доступные подшипники.
Валы для шлицевых втулок
Внутри продольного вала двигаются определенные втулочные шарики. Конструкция имеет высокий уровень жесткости, намного жестче, чем обычные валы после шлифовальной обработки. Имеют также более длительный период использования. Усиления крутильного вала имеют дополнительное значение. Они очень удачно могут быть инсталлированы на крепежную конструкцию вала.
Значительным недостатком шлицевого направляющего является дороговизна. Это является причиной редкого использования в стандартных агрегатах ЧПУ.
Валы с сечением в форме цилиндра
Цилиндрическая конструкция дает возможность удерживать равновесие по всей длине, не допуская провисающих элементов из-за веса, который имеет шипорезная каретка. Данный вид направляющих получил еще название линейных опорных валов. Имеют точную фиксацию вдоль корпуса механизма благодаря резьбовым отверстиям. Такие направляющие позволяют передвигать каретки с большим весом, не допуская провисания.
Недостатки, связанные с цилиндрическими валами станков:
- Недолгий период эксплуатации.
- Значительный показатель люфта стержней.
Если в линейных подшипниках в равной степени взаимодействуют с нагрузками разных направляющих векторов, то на валах с цилиндрическим сечением шипорезная каретка не настолько устойчива.
Это является следствием закрытой втульной поверхности, которой не обладает шипорезная каретка. А посему необходимо учитывать тот факт, что аппаратная часть с ЧПУ будет функционировать менее устойчиво, чем похожий станок, используя обыкновенные круглые рельсовые движители.
Современные цилиндрические рельсы производятся и известными компаниями, и небольшими кустарями. Это влияет на стоимость аппарата и его технические составляющие. Случается, что каретки и рельсы одного производителя не соответствуют общим стандартам.
Направляющие на рельсах для профильных целей
Данный вид направляющих устанавливается в высокоточных металлорежущих станках с ЧПУ.
Основные разновидности: с шариками и роликами.
Направляющие с конфигурациями
Стандартные направляющие имеют дорожку, на которой установлены специальные каретки. Это дает возможность распределить нагрузку по всей длине дорожки – шарик прикрепляется к рельсовому движителю по дуге с высокой долей точности. Каретки с тяжелым весом не перестают двигаться прямолинейно. Имеют высокую долговечность с низким уровнем люфта.
Недостатки рельсов на шариках:
- Места крепления должны быть прямолинейными и без всяких шероховатостей.
- Трудный процесс монтирования на станок.
В открытой продаже имеется множество моделей кареток очень неоднозначных по грузоподъемности и натяжным элементам. По этой причине их производство не является домашним, в большей степени рыночная продукция высокого качества. Самые лучшие направляющие элементы выпускаются под брендом ТНК, а также Хивин.
Профильные направляющие с роликом внутри
Одно из лучших направляющих, которое имеет плоские качающие пазы. Вместо шариков встроены ролики.
Это сказывается на эффективности работы направляющих модулей. Лучше всего подходят для обработки камней, а также для таких металлов, как сталь и чугун.
Рельсы с призматическим сечением
Основное место установки: обрабатывающая промышленность. Рельсы не подлежат демонтажу, входят в структуру станины.
Очень сложно производить и ремонтировать. Не подлежат демонтажу своими руками. Использование: оборудование для профессионалов на базе ЧПУ.
Видео: точная каретка для фрезерного стола.
Как сделать каретку для фрезера своими руками
Что можно использовать для изготовления самодельной каретки либо салазки в домашних условиях:
- уголки;
- подшипники;
- гайки;
- болты.
Используется только уголок из стали, и никогда алюминий. Сталь или кругляк можно еще больше закалить или ничего не менять. Но обязательно отшлифовать. Для инсталляции не надо выбирать широкие подшипники, лучше узкие, но с высокой долей трения. Диаметр болтов не может быть больше, чем внутренний поперечник своего катка.
Многие люди предпочитают изготавливать различные предметы, используя для этого дерево, в домашних условиях. Им нравится творчество, поиск. Для самостоятельных работ по дереву очень важно иметь дома нужные приспособления. Одним из таких устройств является самодельный фрезер.
Фрезер необходим для обработки деревянных изделий.
Для чего нужен именно фрезер? Это прежде всего экономия средств. Кроме того, спроектировать и изготовить своими руками фрезер — значит эффективно решить вопрос его размеров, согласуя их со свободной площадью в доме, и конкретного назначения.
Простой фрезер по дереву
Самый простой фрезерный станок для дерева состоит из следующих элементов: станины, стола, электродвигателя с закрепленной фрезой, продольного упора. Станина (каркас) представляет собой металлическую раму, на которую крепится вертикально электродвигатель и фрезерный стол. Конструкция рамы может быть любая (можно использовать ранее изготовленную для других целей конструкцию).
Основной рабочий узел включает электродвигатель и инструмент для крепления фрезы. В качестве инструмента для крепления фрезы используется стандартный патрон цангового типа. Соединение патрона с валом электродвигателя осуществляется через тонкостенную стальную трубу. Фреза закрепляется в патроне. Электродвигатель должен быть скоростной (3000 об./мин) и достаточно мощный (не менее 1,1 кВт).
Фрезерный стол (столешница) крепится сверху на раму станины. Изготовить его можно из текстолитового листа. Возможно применение толстой (многослойной) фанеры, дерева или ДСП. Главное условие — прочность. Наиболее надежный и долговечный вариант — стальной или дюралевый лист. Размер определяется местом размещения станка и не играет существенной роли.
В столешнице строго напротив оси электродвигателя просверливается отверстие. Диаметр отверстия выбирается на 10-15 мм больше диаметра фрезы. Отверстие должно соответствовать максимальному диаметру фрезы. При закреплении всего рабочего узла на раму каркаса фреза должна пройти через отверстие и выступать над поверхностью стола на высоту, равную размеру фрезеруемого профиля.
На поверхности стола размещается продольный упор. Упор изготавливается из доски или деревянного бруска толщиной (высотой) не менее 30 мм. Ширина не имеет значения. Длина равна длине стола. На середине боковой поверхности доски (бруска) формируется канал в виде полукруга радиусом на 10-20 мм больше радиуса отверстия в столе. С помощью струбцин упор крепится к столешнице справа от фрезы так, чтобы его расположение было перпендикулярно боковой кромке стола. Крепление производится с двух сторон. Канал на упоре должен расположиться напротив отверстия в столешнице.
Простейший фрезер готов. Заготовка вручную плавно подается к фрезе с прижатием к поверхности стола. Боковая грань заготовки направляется вдоль продольного упора, который выполняет роль направляющей рейки. Крепление упора струбцинами позволяет сдвигать его на нужное расстояние. Перемещение производится параллельно первоначальному расположению. Если надо фрезеровать боковую кромку заготовки, скользящую по упору, его передвигают так, чтобы фреза оказалась в канале на поверхности упора.
Вернуться к оглавлению
Простой фрезер с двумя упорами
Немного усложняется конструкция простого фрезера, если надо обработать торец длинной заготовки. В этом случае необходимо ввести в конструкцию еще один упор — поперечный. Для его размещения в продольный упор вносится изменение. Он выполняется из доски, которая устанавливается на стол боковой кромкой перпендикулярно столешнице. Вместо полукруглого канала в доске выполняется прямоугольный вырез. Длина выреза составляет 50-100 мм, а высота — 25-35 мм.
Поперечный упор изготавливается из деревянного бруска высотой 20-30 мм, шириной 30-40 мм. Длина этого упора равна ширине стола. Поперечный упор пропускается через вырез в продольном упоре и закрепляется струбцинами по краям к столу. Его перемещение возможно в пределах длины выреза в продольном упоре. Таким образом обеспечивается продольное и поперечное направление заготовки.
Вернуться к оглавлению
Универсализация фрезера
Простые фрезеры имеют множество недостатков, связанных со сложностью замены фрезы, отсутствием нужного регулирования и функциональными ограничениями. Своими руками можно сделать более сложный по конструкции универсальный фрезер. Универсальность достигается изменением системы крепления рабочего узла и конструкции стола и продольного упора.
Вернуться к оглавлению
Изготовление универсального фрезерного стола
Универсальный фрезерный стол представляет собой столешницу с квадратным окном по центру и полозьями на трех ее кромках. Столешница изготавливается в виде плиты с гладкой поверхностью толщиной не менее 20 мм. Она может выполняться из монолитной плиты или наборной из досок, но с последующей облицовкой листом. Габариты плиты выбираются по усмотрению хозяина.
Крепление рабочего узла осуществляется не к станине, а к столешнице.
На рабочем узле закрепляется квадратная металлическая пластина с центральным отверстием для вала двигателя, четырьмя отверстиями по углам для крепления к столу и четырьмя отверстиями для крепления к двигателю. Толщина пластины — 6-10 мм. Размеры сторон соответствуют размерам (диаметр) двигателя.
В центре столешницы прорезается квадратное окно с размерами сторон, на 2-5 мм превышающими размеры металлической пластины. Снизу столешницы по углам окна закрепляются металлические полосы с отверстиями, имеющими резьбу, для крепления пластины рабочего узла. Рабочий узел сверху опускается в окно стола и закрепляется винтами. Крепежные винты должны быть регулировочными, т.е. позволять регулировать зазор между пластиной и планками стола.
На двух противоположных кромках столешницы закрепляются полозья в виде алюминиевого профиля с Т-образным вырезом. Полозья предназначены для обеспечения перемещения каретки упора.
Вернуться к оглавлению
Универсальный продольный упор
Продольный упор изготавливается из хорошо обработанной доски толщиной не менее 25 мм и шириной не менее 150 мм. Длина доски равна ширине стола. На доске в центре боковой кромки делается прямоугольный вырез для вхождения в него фрезы при крайнем перемещении упора по столу. Размеры выреза соответствуют размерам фрезы с припуском. На доску устанавливаются торцевые планки с роликом, прижим (гребенка) со стопорным блоком и торцевая пластина, выполняющая роль поперечного упора.
Фрезерный станок с ручной подачей: а — общий вид, б — кинематическая схема, 1, 5 — направляющие линейки, 2 — зубчатый сектор, 3 — фреза, 4 — ограждение, 6 — пульт управления, 7- дополнительная опора шпинделя, 8 — кронштейн, 9 — маховичок подъема кронштейна, 10 — маховичок натяжения ремня, 11 — электродвигатель, 12 — шпиндель, 13 — маховичок настройки шпинделя по высоте, 14 — станина, 15 — переключатель частоты вращения шпинделя, 16 — выключатель, 17 — стол.
Продольный упор выполнен в виде каретки, поэтому на торцах доски закрепляются металлические планки с роликами. Ролики устанавливаются внизу планки с таким учетом, чтобы это позволяло поместить их в «Т-образные вырезы полозьев столешницы. Нижний край планки загибается, и на загнутой части просверливается отверстие с резьбой для установки стопора. Стопор представляет собой винт с «барашком» диаметром не менее 10 мм, после монтажа он должен попадать на нижнюю поверхность столешницы.
Прижим со стопорным блоком предназначен для прижатия заготовки в вертикальной плоскости. Устанавливается он на доске в правой части. Прижим и блок изготавливаются из деревянного бруска толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 40 мм. Прижим имеет длину не менее 100 мм. Нижний его конец спиливается под углом 30 градусов. На скошенном конце бруска изготавливается «гребенка» путем продольных пропилов длиной 10-15 мм.
Гребенку можно заменить резиной. По центру бруска в продольном направлении, отступив на 30-40 мм от гребенки, делается пропил длиной 20-30 мм для крепления к доске упора с возможностью перемещения прижима. Ширина пропила должна соответствовать размеру крепежного винта (8-10 мм). Стопорный блок выполняется из того же бруска и имеет длину не менее 60 мм. В бруске стопора просверливается два отверстия для крепления.
Торцевая пластина изготавливается в виде полки из металлической полосы толщиной 3-5 мм или дерева. Ширина полосы 40-60 мм. Длина горизонтальной части — не менее 40 мм, вертикальной — не менее 50 мм. В вертикальной плоскости делаются две продольные прорези, параллельные боковым кромкам пластины. Длина прорези — 20-30 мм, ширина — под размер крепежного винта (7-10 мм).
Сборка продольного упора начинается с закрепления в левой части алюминиевого профиля с Т-образным вырезом для установки и перемещения торцевой пластины. Длина профиля — 20-40 см. Высота от нижней кромки доски упора до профиля выбирается на 20-30 мм больше высоты фрезеруемой заготовки. В прорези профиля устанавливаются шляпки болтов для крепления торцевой пластины. На болты укрепляется пластина. Крепление производится с помощью «барашков». В правой части доски устанавливается прижим и стопорный блок. Блок закрепляется неподвижно двумя болтами или шурупами. Прижим закрепляется болтом с «барашком». Оба элемента устанавливаются параллельно друг другу и под углом 30 градусов к вертикали. Между блоком и прижимом создается зазор до 10 мм для регулирования угла размещения прижима.