Преимущества кафеля проявляются в помещениях, где происходит интенсивное механическое воздействие на поверхность настила в условиях влажности. Можно ли класть плитку на деревянный пол - становится ясно после оценки состояния элементов строительной конструкции. Опытные мастера делятся секретами подготовки основания и укладки облицовочного покрытия.
Особенности дощатого основания
Укладка кафеля на дерево без подготовки нежелательна, поскольку возникнут сложности в силу особенностей древесины:
- Реагирование на колебания температуры и присутствие влаги. В холодное время волокна разбухают, летом доска рассыхается. Подвижки поверхности разрушают клей, керамика вспучивается, появляются трещины.
- Необходимость проветривания деревянного покрытия. Под непроницаемым слоем кафеля от сырости образуется микрофлора, что вызывает гниение досок.
- Недостаточная прочность деревянного настила. Массивность стяжки и керамических плит приводит к прогибу основания, которое не выдерживает нагрузки и ломается.
- Долговечность конструкции. Сочетание дерева и керамики в качестве покрытия изначально неправильное: основа приходит в негодность раньше верхнего слоя.
Обозначенные препятствия преодолеваются тщательной подготовкой опорного основания. Для этого необходимо сделать ревизию техсостояния настила.
Способы определить состояние покрытия
Внешним осмотром выявляются только дефекты на поверхности настила. Основная нагрузка приходится на опорные элементы конструкции.
Существует 3 способа:
- Пройтись по каждой доске. Посторонние звуки при ходьбе, прогибы досок укажут на необходимость проведения укрепляющего ремонта. Дефекты проявляются в плохом закреплении половиц или их гниении, просадке опорных брусьев–лаг из-за выпавших подкладок. Чтобы определить действительную причину, надо заглянуть под настил. Это полезно сделать и в том случае, если деревянное покрытие кажется надёжным.
- Осмотреть пространство под половицами, вскрыв пол. На досках, лагах не должно быть плесени, гнили, червоточин и механических повреждений. При обнаружении поражённых грибком элементов, их заменяют новыми. Нормативный шаг установки опорных брусьев - 50 см.
- Проверить горизонтальность конструкции. Для выравнивания используют строительный уровень и подкладки, клинья под половые балки.
По результатам диагностики состояния облицовочной основы принимается решение о дальнейших действиях. Подготовка поверхности потребуется в любом случае, но объёмы работ при хорошем покрытии будут минимальными. Иначе рациональным может оказаться демонтаж дефектного пола.
Пошаговая инструкция по укладке кафеля
Подготовка основания для керамической плитки заключается в заделке трещин, устройстве гидроизоляции и цементной стяжки.
Потребность в инструменте и материалах
Работать предстоит с раствором и керамикой, которую нужно будет резать и ломать.
Инструменты, необходимые для выполнения работ:
- ёмкость для замеса цементного раствора;
- дрель с насадкой;
- строительный уровень;
- рулетка;
- набор шпателей (зубчатые пластины для нанесения клея и затирочные резиновые для заполнения швов);
- пластиковые калибровочные крестики;
- губка и тряпка для удаления остатков раствора;
- киянка - деревянный или резиновый молоток;
- канцелярский нож;
- плиткорез.
Применение защитных очков, респиратора и перчаток обязательно.
Из материалов, кроме кафеля, потребуются:
- Клей. Готовая полимерная мастика или сухая строительная смесь на основе цемента. Первый вариант предпочтительнее: не нужно будет отвлекаться на приготовление раствора.
- Герметик для заделки швов.
- Гидроизоляция - рулонная или обмазочная.
- Антисептическая пропитка.
Выбирая плитку, нужно обязательно учитывать её назначение: при одинаковой толщине напольные модели прочнее, чем стеновой кафель. Исполнение керамики - с антискользящим эффектом.
Обустройство базового полотна
Способ выравнивания предполагает использование листов влагостойкой фанеры толщиной ≥10 мм или древесно-стружечных OSB-плит вместо бетонной основы. Этот вариант называют «сухой стяжкой».
Поверх слоя изоляции размещаются листы OSB или ГВЛ и закрепляются саморезами. Швы заполняются мастикой, а поверхность грунтуется 2-3 слоями с прокладкой малярной сетки.
«Сухая» стяжка быстро выполняется
Если пол с дефектами
Элементами деревянного пола являются: черновой настил, лаги, подложка, чистовое покрытие. Каждый из слоёв не должен иметь дефектов. При необходимости ремонта подготовка основания осуществляется в следующем порядке:
Такой вариант изготовления основы называют мокрой стяжкой. Кафельную плитку укладывают только после полного высыхания подготовленного основания.
Размещение плиток на деревянном полу
Добившись надёжной и ровной поверхности, переходят к завершающему этапу облицовочных работ.
Укладка кафеля осуществляется в определённом порядке с предварительной разметкой рабочего основания.
Способы размещения плиток:
- по заданному рисунку;
- ёлочкой;
- диагонально;
- рядами.
Последний вариант прост в исполнении и применяется чаще остальных.
При покупке плитки нужно учесть три обстоятельства: все упаковки относятся к одной партии, различий в цветовых оттенках быть не должно, запас на резку - 10-15%.
До начала работ пол рекомендуется пропылесосить. Укладку начинают с того обозримого места, где будет минимум обрезков: в ванной комнате - от порога, на кухне - от стены напротив рабочей зоны. Её можно осуществлять с дальней стороны в направлении выхода или от центра.
Последовательность выполнения:
Чтобы облегчить резание плитки её предварительно замачивают. Эта процедура положительно влияет на замедление высыхания клея, что повышает сцепку поверхностей.
Керамика и дерево имеют различные свойства. Такое обстоятельство обязывает строителя уделить повышенное внимание при подготовке древесины к экстремальным для неё нагрузкам. Это позволит сделать кафельную облицовку надёжной и долговечной.
Качество и срок эксплуатации напольного покрытия во многом зависят от правильной подготовки основания. По стандарту основой для керамической плитки может служить лишь идеально ровная поверхность, которая может удержать не только свое стабильное положение, но и вес керамики.
Достаточно долго воспринималась как бессмысленная процедура. Дело в том, что древесине не присуще постоянство – под действием перепадов температуры и влаги она может сужаться или расширяться, менять свои размеры. А напольная керамика, в свою очередь, крайне чувствительна к линейным изменениям, поэтому быстро придет в непригодность. На ее поверхности появятся сколы и трещины, швы начнут крошиться, а сама плитка будет постепенно отставать от основания. Но существуют специальные схемы в строительстве, при помощи которых можно «примирить» эти материалы.
Укладка керамики на деревянное основание считается нецелесообразной ввиду ряда причин.
- Деревянный пол, как уже отмечалось выше, не статичен, при этом именно статичность является одним из главных условий укладки плитки.
- При линейном расширении прочные керамические элементы будут с легкостью колоться.
- Эксплуатационный срок плитки существенно превышает аналогичный показатель досок и бруса.
- Если уложить влагоотталкивающую напольную керамику (а именно такая используется в бане), то древесина под ней не будет «дышать», из-за чего впоследствии начнется процесс гниения.
- Наконец, кафель – это «холодный» материал, а дерево – «теплый», и сочетать их особого смысла нет.
Кроме того, по эстетическим показателям дерево может уступать плитке, хотя этот момент не так уж важен, поскольку керамика используется преимущественно не из-за красоты узоров, а в санитарно-гигиенических целях. Укладка кафеля целесообразна лишь в помещениях с повышенным уровнем влажности для защиты перекрытий от губительного влияния влаги (например, в душе, деревянной бане).
Но какими бы ни были причины, необходимость в укладке плитки на деревянный пол есть. В таком случае остается выяснить, каким образом этом можно сделать, а также подобрать наиболее подходящую технологию.
Важная информация! Крайне нежелательно укладывать керамику на новое деревянное перекрытие, т. к. нужно дождаться, когда завершится интенсивная усадка. Как правило, на это уходит минимум два-три года.
Этап первый. Подготовка материалов и оборудования
Вначале необходимо приобрести плитку. Детально этот вопрос уже был рассмотрен в статье о том, поэтому сегодня будут вкратце рассмотрены лишь основные требования. Ориентироваться следует на геометрию и маркировку материала.
- Влагопоглощение у плитки, используемой для обустройства полов в бане, должно быть минимальным, поскольку материал будет перманентно контактировать с водой. Чем выше пористость материала, тем больше влаги он будет впитывать.
- Износостойкость можно определить по маркировке, с этим может помочь продавец.
- Качество плитки определить нетрудно – это можно сделать даже по ее внешним характеристикам. Сюда относится плоскость, геометрия элементов, а также выдержка углов. Укладка неровной керамики – процедура тяжелая и трудоемкая, поэтому так важно заранее определить качество материала. Для этого достаточно взять два изделия и приложить их друг к другу «лицом к лицу»: если они прилегают плотно, а все углы при этом совпадают, то значит, это действительно хорошая плитка и ее можно использовать для обустройства напольного покрытия в бане.
- Важен также дизайн керамики. В понятие дизайна входит расцветка, рисунок, текстура и форма.
- Наконец, не стоит забывать о предназначении плитки. Кафель для пола существенно отличается от кафеля, предназначенного для стен. Напольный материал более прочен и устойчив к механическим нагрузкам, имеет шероховатую поверхность, кроме того, у него низкий показатель влагопоглощения.
Важную роль играет также подбор плиточного клея.
Ассортимент клеевых составов огромен, но все они условно делятся на две категории – сухие и готовые смеси. Готовые составы стоят дороже, но во время разведения сухой смеси есть риск ошибиться с пропорциями. При покупке клея той или иной марки следует обращать внимание на наличие следующих свойств:
- устойчивость к агрессивным веществам и перепадам температуры;
- влагостойкость;
- морозоустойчивость (если баня будет использоваться нерегулярно и температура там может опускаться ниже 0°С).
Всем перечисленным требованиям соответствуют двухкомпонентные клеевые составы, выполненные на основе эпоксидной смолы либо полиуретана.
Важная информация! Такие составы эластичны лишь на протяжении 1 часа после разведения, в связи с чем рекомендуется разводить их небольшими порциями.
Отлично подходит для бани водостойкий состав «Диола Д-307», предназначающийся для укладки массивной керамической плитки.
Клей “Диола Д-307”
Важно, чтобы выбранный клей отличался высокой эластичностью. Дело в том, что эксплуатационные условия в бане непростые: разогрев и, как следствие, расширение материалов, чередуется с охлаждением. И чем выше будет эластичность клея, тем большие перепады сможет выдерживать напольное покрытие.
Если планируется укладка керамогранитной плитки, то у выбранного клеевого состава должна быть высокая адгезия – не менее 28 кг/см². Объясняется это значительным весом керамогранита и почти нулевой гигроскопичностью. Если говорить о конкретных марках, то для укладки плитки – как керамогранитной, так и керамической – часто применяется состав «Церезит СМ 17».
Несколько меньшей популярностью пользуется «Церезит СМ 11», но если в этот клей не будет добавлен эластификатор СС-83, то адгезия будет существенно меньшей, чем у «Церезита СМ 17».
Таблица. Расход плиточного клея
Важная информация! Некоторые строители отказываются от использования плиточного клея, предпочитая использовать в работе самодельный состав: песок + цемент (пропорции – 3:1) + клей ПВА.
Помимо этого, в работе потребуется следующее оборудование:
- плиткорез;
- монтажный уровень;
- пластиковые крестики (для создания требуемого зазора в 2-4 мм между плитками);
- электродрель с насадкой-миксером;
- зубчатый шпатель (высота зуба должна составлять примерно 8 мм).
Теперь можно приступать непосредственно к рабочему процессу.
Этап второй. Подготовка основания
Деревянный пол представляет собой многослойную конструкцию, которую полностью или частично выполнили из древесины. Это не только доски, но и система балок и лаг, уложенных под дощатым покрытием, поэтому перед началом работ все элементы необходимо тщательно осмотреть и проверить. Зачастую подготовка основания под укладку проводится:
- по лагам, которые остались после удаления поврежденных или истертых досок;
- по настилу, выполненному из влагостойкой фанеры и установленному на лагах;
- по дощатому полу, если тот еще пригоден к использованию.
Состояние пола может повлиять лишь на кол-во ремонтных операций, но не на выбор той или иной схемы обустройства.
Схемы деревянных оснований с кафельным покрытием
Дело в том, что керамическая плитка крепится к любой поверхности по стандартной схеме, в то время как отличия могут заключаться исключительно в подготовительных мероприятиях. Тем не менее, в результате должна получиться ровная и гладкая поверхность, способная выдерживать вес напольной керамики. Способов выравнивания, подходящих для дощатого пола в бане, есть несколько.
Метод №1. Сухое выравнивание
Наиболее популярный способ выравнивания дощатых полов, который заключается в создании статичного чернового слоя, состоящего из фанеры или любого другого влагостойкого материала, производимого в листах. Есть несколько способов сухого выравнивания, ознакомимся с ними.
Финальным этапом сухого выравнивания должен стать монтаж листов фанеры или деревостружечных плит.
Безусловно, продукты прессовки древесных отходов или шпонки также подвержены линейным подвижкам, но не так сильно, как натуральная древесина.
Керамическая плитка будет крепиться поверх выравнивающих листов не обычным плиточным клеем, а специальным составом на основе полиуретана.
Важная информация! Перед укладкой керамики фанерное покрытие следует зашлифовать вдоль швов. После этого стыки между плитами нужно заполнить герметиком (как вариант – для этого можно использовать клей, который был приобретен для крепления кафеля) и обработать поверхность грунтовочной пропиткой, совместимой с выбранным уплотняющим материалом.
Среди достоинств такого способа выравнивания стоит выделить:
- возможность повышения термоизоляционных качеств посредством укладки между лагами утепляющего материала – минеральной ваты, пенополистирола, керамзита и проч.;
- высокую скорость монтажа;
- минимизацию нагрузки на перекрытие, не имеющее той прочности, которой обладают Ж/Б аналоги.
Что касается недостатков, то здесь он всего один: на выравнивание уйдет определенная доля высоты помещения. И между отделанной зоной и остальным полом возникнет перепад, из которого впоследствии придется сделать ступеньку или порог.
Стоит заметить, что согласно строительным нормам напольное покрытие в гигиенических помещениях, которыми являются моечная и парилка, необходимо занизить не менее чем на 2-3 см, иначе в случае протечек вода зальет смежные комнаты. При сухой технологии выравнивания (плюс толщина керамической плитки) поверхность заметно возвысится над остальным полом, поэтому использовать ее (технологию) в бане нежелательно.
Цены на лист фанеры
лист фанеры
Видео – Регулируемый пол
Метод №2. Мокрая стяжка
Это своего рода упрощенный способ традиционного нивелирования пола. Заливка стяжки выполняется в «легкой» форме из-за того, что несущей способности дощатого перекрытия явно не хватит для полноценного выравнивающего слоя.
Важная информация! Есть и другая особенность этого метода – при заливке раствора его отсекают от стен и подстилающего основания. Другими словами, это должна быть своеобразная вариация плавающего пола с обязательным деформационным зазором по всему периметру.
При такой схеме деревянные элементы конструкции под действием температурных перепадов будут двигаться, в то время как сама стяжка с уложенной поверх нее керамикой останется неподвижной.
Толщина выравнивающего слоя должна составлять 30 мм. Нежелательно увеличивать эту толщину, т. к. вместе с ней увеличится и вес. Допускаются лишь незначительные отклонения в ту или иную сторону (в несколько миллиметров).
Цены на кромочную ленту
кромочная лента
Видео – Как выровнять деревянный пол
Алгоритм заливки цементной стяжки приведен ниже.
Шаг 1. Пол демонтируется до бруса с целью проведения осмотра всех элементов. В случае возникновения сомнений относительно надежности какого-то элемента, его необходимо демонтировать и заменить новым. Если расстояние между лагами превышает 50 см, то система усиливается посредством установки еще одного бруса. Еще должен оставаться незначительный зазор (порядка 10 мм) между торцами лаг и стенами. По окончании проверки и ремонтных работ все деревянные элементы обрабатываются антисептиком, затем пол собирается обратно.
Шаг 2. Под будущую стяжку сооружается настил. Для этого можно использовать старые доски (при условии, что те еще пригодны для эксплуатации) толщиной 40 мм. При креплении между досками остается вентиляционный зазор в 10 мм. Аналогичный зазор остается также при использовании необрезной доски для замены дефектных половиц. Ведь если доски уложить впритык, то придется сверлить в них отверстия для вентиляции.
Шаг 3. Поверх досок – перпендикулярно их направленности – крепится четвертованная влагостойкая фанера от 1,2 см в толщину (подойдут и другие плиты, выполненные из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности). Материал крепится по аналогии с кирпичной кладкой при помощи клея и оцинкованных саморезов (последние закручиваются с шагом в 20 см). Между плитами остается незначительный зазор (около 3 мм), никаких крестовидных состыковок не должно быть. Не стоит забывать о сливном отверстии (если оно планируется), которое обустраивается зачастую в центре помещения.
Шаг 4. Фанерный настил укрывается гидроизоляционным материалом. Для этого желательно использовать пергамин, парафиновую или битумную бумагу, хотя подойдет и толстая полиэтиленовая пленка. Рулонная изоляция укладывается внахлест (5-10 см) и крепится скотчем с целью создания монолитного «ковра».
По всему периметру материал должен заходить на стены как минимум на 10 см, для удобства там он тоже крепится скотчем.
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания
Шаг 5. Вдоль стен укладывается демпферная лента шириной 100 мм и толщиной примерно 8-10 мм.
Шаг 6. Поверх армирующей сетки заливается стяжка из готового нивелирующего состава или же самодельной выравнивающей смеси. Для приготовления последнего просеянный крупнофракционный песок смешивается с жидким стеклом в пропорции 1:1. В сухую смесь добавляется вода (1:4) без каких-либо примесей и добавок.
Перед заливкой отверстие для слива ограждается небольшой опалубкой. Если работы проводятся в моечной или парной, то для получения требуемого уклона в направлении слива можно установить специальные направляющие рейки. Когда раствор полностью застынет, можно приступать непосредственно к укладке кафеля.
Метод №3. Экспресс-выравнивание
Этот метод предусматривает крепление листов влагостойкого гипсокартона (ГКВЛ) к дощатому настилу посредством двухкомпонентного клеевого состава на основе полиуретана. Благодаря своей эластичности структура состава не нарушится даже при деформациях древесины. Традиционно перед началом работ проводится осмотр и ремонт конструкции.
Важная информация! Желательно укладывать гипсокартон двумя слоями, причем швы первого слоя не должны совпадать со швами второго. Эта нехитрая процедура позволит повысить жесткость напольного покрытия.
Гипсокартонное основание обустраивается так же, как в предыдущих методах (по технологии плавающего пола), поэтому по всему периметру следует оставить технологический зазор. Стыки между листами заполняются герметиком, после чего вся поверхность грунтуется универсальным праймером. После укладки керамической плитки зазор заполняется тем же герметиком и накрывается плинтусами – так влага не будет просачиваться и портить строительный материал.
Видео – Укладываем плитку на дощатый пол
Каждый из приведенных методов подготовки основания, возможно, придется корректировать с учетом конкретики помещения. В действительности существует намного больше методов, но принцип у всех один: подложка не должна мешать деревянному основанию «дышать», а оно, в свою очередь, не должно разрушать жесткое основание с уложенной поверх него плиткой.
Этап третий. Укладка кафеля в бане
Процедура мало чем отличается от создания кафельного пола в других помещениях, отличие заключается лишь в используемой затирке и клеевой смеси. Кроме того, необходим уклон в сторону сливного отверстия, но это скорее особенности самого пола; тем не менее, об этом следует помнить и при отделочных работах. Если поверхность не будет подготовлена, то для получения уклона придется значительно повысить расход клеевого состава. В случае с предбанником все намного проще: никакого уклона не нужно, главное – выдержать горизонталь и выровнять кафель относительно друг друга.
Вначале нужно выполнить «примерку», чтобы определить, как лучше укладывать плитку. Прирезку придется проводить в любом случае, хотя прирезанные элементы желательно располагать по периферии комнаты. Заранее определяется кол-во плиток, которые будут обрезаны. Если оно незначительное, то для резки вполне можно использовать плиткорез; многократную прирезку удобнее выполнять болгаркой.
Алгоритм дальнейших действий такой же, как в случае традиционной технологии укладки.
Шаг 1. В помещении правильной формы укладку нужно начинать с наиболее обозреваемого угла. В случае неправильной геометрии, нужно определить середину посредством пересечения диагоналей и начинать оттуда. Для этого помещение делится на 4 одинаковых сегмента. А если речь идет о парилке или мойке, то укладку лучше начать со сливного отверстия – так будет удобнее соблюдать уклон.
Важная информация! Зачастую для проверки горизонтальности плитки используется строительный уровень, но для парилки и мойки, как отмечалось выше, важен уклон. Здесь возможны два варианта: либо натянуть веревку, которая послужит ориентиром, либо намеренно притапливать требуемый край. Иногда для этого делают специальный брусок, имеющий нужный уклон. Брусок ложится на плитку, а поверх него – строительный уровень.
Видео – Укладка плитки с уклоном под слив
Шаг 2. После этого в соответствии с инструкцией производителя готовится клей. Состав быстро застывает, поэтому нужно разводить небольшими порциями – примерно на 1 м² каждая.
Важная информация! Для бани лучше использовать не мастику, а специальный цементный клей. Обычную же затирку желательно заменить эластичным силиконовым составом, имеющим подходящий цвет.
Шаг 3. При помощи шпателя разведенный раствор наносится на поверхность.
Шаг 4. На обработанный клеем пол укладывается плитка, в стыковочные швы вставляются специальные пластмассовые крестовины (последние в крайнем случае можно заменить обычными спичками). Горизонтальность периодически проверяется.
Важная информация! Если из плитки делается плинтус, то он заводится за черту вагонки (последняя как бы накладывается на него). Так влага со стен не будет затекать за плинтус.
Шаг 5. Корректировку и выравнивание можно проводить до того, как застынет клей. Продольные/поперечные направления корректируются легкими сдвигами. «Запавшие» элементы удаляются, добавляется нужное количество смеси, после чего они укладываются обратно. Для удаления клея с поверхности плитки используется влажная ветошь. После застывания можно приступать к затирке.
Видео – Укладка плитки
Этап четвертый. Затирка швов
Через один-два дня можно приступать к затирке. Для этого потребуется специальная антигрибковая затирка и соответствующий инструмент, т. е. резиновый шпатель.
Очень малое количество людей укладывает плитку на деревянный пол. Конечно, такие строители знакомы со всеми секретами этого процесса. Для большинства же домовладельцев такое сочетание не является очень желательным, поскольку существует много мнений относительно несовместимости дерева и керамической плитки. Главным объяснением является то, что дерево портится быстрее, начинает двигаться, что вызывает порчу выложенной сверху плитки. Однако такие последствия возникают тогда, когда укладка плитки на деревянный пол была выполнена не совсем корректно.
Одной из главных причин укладки керамической плитки на такой пол является необходимость в обеспечении отличных санитарно-гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью. Как известно, влажность разрушает деревянный пол. защищает основание от влаги, ведь некоторые ее виды могут отлично противостоять ей.
Укладка плитки на деревянный пол всегда осуществляется стандартным способом.
Все отличия различные случаев заключаются лишь в подготовке основания.
В таком случае готовить основание наиболее просто. Подготовка начинается с тщательной ревизии дощатого пола. Этот процесс заключается в снятии половиц и оценке их состояния.
Ревизия дощатого пола
Также оценивают состояние лаг. В случае наличия поврежденных досок ищут им замену. Перед тем как собрать все элементы в единую конструкцию, их обрабатывают антисептическими веществами.
При необходимости утепляют перекрытие. Часто для этого используют керамзит. Его засыпают ровным слоем. Сверху смачивают цементным раствором. Можно применить пенополистирол или минвату. Во втором случае следует позаботиться о . Ее укладывают под утеплитель.
Утепляют перекрытие
Далее собирают деревянный настил. Для этого выравнивают лаги с помощью уровня. После укладывают доски. Их также проверяют на наличие перепадов. Если какая-то доска лежит слишком низко, под нее подставляют картон, рубероид или ДВП. Полученную поверхность шпаклюют.
После сверху половиц нужно класть влагостойкий гипсокартон. Его фиксируют, используя двухкомпонентный полиуретановый клей. Конструкцию можно усилить, выложив еще один слой гипсокартона. Его создают так, чтобы швы нижерасположенного ряда были перекрыты листами нового слоя.
Важно: материал ставят так, чтобы возникал зазор между ним и стеной. Каждый шов нужно заполнить герметиком.
Перед тем как положить плитку на деревянный пол, нужно прогрунтовать основание.
Прогрунтовать основание
Для этого применяют универсальный праймер. Далее надо наносить совместимый с ГКВЛ клей и класть керамическую плитку. В конце берут герметик и заполняют оставленный вдоль стен температурный шов
Если пол сгнил и остались только лаги
В этом случае демонтируют все половицы, оценивают лаги. Часть из них также должна быть гнилой. Плохие лаги заменяют новыми.
Все балки обрабатывают антисептическим средством и выставляют, используя уровень.
Сверху прибивают новый обработанный антисептиком деревянный настил.
Прибивают новый деревянный настил
Дальнейшая процедура такова, как было описано выше.
Есть другой вариант. Монтируют дополнительные лаги. Далее . Последние будут основой для укладки кафеля. Этот вариант будет рассмотрен ниже.
Это желание можно выполнить, когда пол находится над грунтом или на бетонном перекрытии. В данном случае нужно выполнить следующие действия:
- Снять плинтусы, половицы и демонтировать лаги;
Демонтировать старый пол
- Очистить бетонное основание, удалить отпавший цемент, разработать каждую трещину или же выровнять почву и засыпать керамзит;
Очистить бетонное основание
- Бетонное перекрытие грунтуют или утепляют теплоизоляционными материалами (керамзит, пенополистирол);
Утепляют теплоизоляционными материалами
- Укладывают демпферную ленту;
Укладывают демпферную ленту
- Заливают выравнивающую стяжку (для этого может подойти цементная смесь для наливного пола), в случае использования цементного раствора перед заливкой стяжки ставят маяки; после такую стяжку желательно залить ;
Заливают выравнивающую стяжку
- Ждут полного высыхания стяжки и приступают к укладке плитки.
Приступают к укладке плитки
Укладка плитки на деревянный пол, покрытый ДСП или фанерой, является весьма хорошим вариантом. Именно поэтому он стал наиболее распространенным. Его реализуют разными способами:
- Крепление листового деревянного материала (фанеры, ДСП) сразу на выровненные половицы.
- Формирование новой системы лаг и монтаж на них фанеры. Эти лаги нужно класть на готовый дощатый пол.
- Использование готовых наборов регулирующих полов, которые имеют винтовые пластиковые опоры.
Любой из этих способов предполагает использование старого деревянного пола в качестве основания.
Укладка разными способами
Поэтому лишним не будет проверить его пригодность, обработать все части защитными растворами и заменить плохие элементы. Второй и третий шаг нельзя сделать без разборки конструкции. Хотя это дополнительная работа, в конце возникает хорошая возможность собрать конструкцию без перепадов.
Когда имеется равное, прочное основание, приступают к одному из трех вышеупомянутых способов. Конечный этап каждого из них — укладка ДСП, фанеры или аналогичного листового материала. Класть квадраты фанеры нужно так, чтобы не образовывалось крестообразных стыков. Желательно, чтобы стык двух листов одного ряда приходил на середину листа соседнего ряда.
Покрытие ДСП или фанерой
Фиксация покрытия происходит с помощью шурупов. Обязательно организуют шлифовку образованных швов. После очищают поверхность с помощью пылесоса и приступают к заполнению швов герметиком. Также это можно сделать, используя полиуретановый двухкомпонентный клей.
Стоит сказать, что именно этим раствором нужно приклеивать плитку к фанере.
Использование обычного плиточного клея не даст хорошего результата.
Укладка кафельной плитки
Перед укладкой кафельной плитки ДСП или любой аналог пропитывают грунтовкой.
Видео
В этом видео вы узнаете, как правильно подготовить деревянный пол под укладку плитки.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.
Источник фотографий: stroyday.ru; bath-rmnt.com
Уже давно плитка считается хорошим облицовочным материалом. Используют ее сегодня в коммерческом и жилом строительстве. Выделяют много видов плитки.
Она может соревноваться с любыми покрытиями своими рисунками, текстурами, цветами и иными внешними характеристиками. Ее главный плюс – износостойкость, отличные огнестойкие и водоотталкивающие свойства.
Укладываем плитку на деревянный пол
Кафель чаще всего используется для ванной или кухонной облицовки. Мастера все чаще стали использовать ее в рабочих и жилых помещениях. Безопасно ли укладывать керамическую плитку на деревянный пол, насколько это эффективно?
Многие производители плитки заявляют, что на дерево их продукцию класть нельзя. Дощатое основание не гарантирует прочности и жесткости для конструкции.
Если подвижный деревянный пол станет гнить, начнет трескаться бетонная стяжка на нем в ситуации, когда начнут проседать доски. Затем будет рушиться и кафель, а в полу начнут появляться трещины.
Сейчас появляются новые техники, позволяющие на деревянный пол укладывать плитку. В данной технике важную роль играет качество подготовки основания.
Подготавливаем деревянный пол под плитку
Вначале рабочего процесса по укладке поверх старого пола нового важным моментом становится исправление дефектов и недочетов, которые имеет прежнее покрытие. Ключевой момент во время выбора плитки – это деревянное основание с высоким уровнем жесткости и прочности.
Подготовка пола
Процесс подготовки деревянного пола можно разделить на следующие этапы:
- Вначале весь деревянной пол необходимо перебрать, имеющие изъяны доски, прогнившие или треснувшие, убираем. Частота установки лагов должна соответствовать их несущей способности. Вес пола вместе с плиткой будет увеличен в несколько раз.
- После разборки и переборки пола, следует проверить его ровность. Используем уровень, способный измерить горизонтальность лаг. При подобной проверке нужно оставлять зазоры в 10 мм между черновым основанием и стенами. Данные зазоры изолируются монтажной пеной. Для придания полу стойкости, применяют керамзит, который повысит энергоэффективность пола и будет отличным шумоизолятором.
- Затем укладывается деревянное основание. Использовать можно доски в хорошем состоянии, фанеру толщиной не менее 12 мм. Такая фанера хорошо подойдет для плиточного пола в виде основания, сможет выдержать ее вес.
- Все оставшееся черновое покрытие и лаги следует обработать специальными химическими пропитками, что зачистит их от гниения и грибка.
- Фанеру и доски закрепляем, предусмотрев вентиляцию благодаря наличию зазоров между ними, имеющие ширину до 5 мм.
- Гидроизоляцию из битума, пергамента или полиэтиленовой пленки укладывают поверх чернового основания.
Монтируем основание под плитку
Укладка плитки на деревянное основание
Выделяют три способа установки под плитку основания. Для каждого из них имеется своя технология:
- Первый случай заключается в применении обычной стяжки, отличающейся легкостью и тонкостью. Для этого применяется металлическая сетка, прикрепленная саморезами к черновому полу при помощи маяков. Затем заливают цементную стяжку, ее толщина составляет приблизительно 3 мм. Допустимо применение самовыравнивающейся стяжки.
- Второй случай подразумевает применение основания из полиуретанового клея с жидкостекольной основой. После высыхания она образует отличную влагоизоляцию. Подобные соединения приспособлены, чтобы плитку укладывать поверх деревянного пола. Она может выдержать большой вес.
- Третий случай – это установка на гидроизоляцию цементно-стружечной плиты, влагостойкого гипсоволокна или гипсокартона. Рекомендуется применять из данных материалов – гипсоволокно. Данный материал отличается изолирующими свойствами, пластичностью и большей прочностью. Настил к черновому покрытию крепят при помощи саморезов. Важно избегать накладывания элементов пола и швов гипсоволокна. Специальными средствами проклеивают швы основания. Затем плиты или листы следует покрыть до полного высыхания грунтовой основой. Этот вариант хорош при укладке в деревянном доме плитки на деревянный пол.
Этапы укладки
Когда основание под плитку подготовлено, необходимо проверить его горизонтальность строительным уровнем. Затем укладывается плитка.
Этапы укладки:
- Подготовительные работы.
- Разметка.
- Поклейка.
- Укладка.
Подготовительные работы заключаются в правильном расчете количества материала. Учитывают зачастую до 10% запаса площади, в сравнении с общей площадью помещения. Важно, чтобы на данном этапе приобретенная керамическая плитка была действительно напольной, а не настенной. Данные два вида плитки между собой похожи, но для полового покрытия непрочная настенная не подходит. Еще у ней нет антискользящего эффекта.
Затем плитку следует разложить в помещении по всей площади, чтобы вид будущего пола оценить внешне и определить места под отверстия труб и иные коммуникации.
Необходимо проверить, позволяет при проводить открытие дверей высота нового пола. Иначе придется изменять высоту дверей, перевешивать их на более высокие петли перед установкой плитки по деревянному полу.
Чтобы в плитке не было воздуха, ее на 15 минут замачивают в воде. Если такой процедуры плитка не выдерживает и на ней образуются пятна, то влажной кисточкой следует очистить поверхность плитки.
Разметка и подготовка клея
Производить разметку необходимо таким образом, чтобы пришлось применять меньше прорезанных плиток при их размещении возле стен. Во время укладки по диагонали придется резать много плитки, а укладку вдоль стены проводят, начиная работу с противоположной стороны ко входу помещения.
Если согласно дизайнерскому решению предполагается особый рисунок, то действовать необходимо по данному плану. Важно учитывать требования по оптимальной высоте пола, проведению коммуникаций и иные подготовительные нюансы.
Потом подготавливается клей. Плитку на деревянный пол укладывают, применяя цементный специальный клей. Для его изготовления используют обычную воду, приобретенный сухой порошок и некоторое количество пластификаторов.
Подобные смеси отличаются малым периодом высыхания (не больше 4 часов), поэтому клей необходимо использовать сразу или готовить малыми порциями. Для качественной консистенции клея и хорошей укладки его можно смешивать строительным миксером.
Наносится клей ровными полосами при помощи зубчатого шпателя. Нанесение начинают в центре комнаты, в одном из углов. Для каждого размера используемой плитки необходимо выбирать отдельные размеры шпателя. Зубцы шпателя должны иметь размер, который меньше ширины плитки в 30 – 40 раз.
Высыхает клей за довольно короткое время (около 15 минут), поэтому его следует наносить приблизительно на 1 метр квадратный площади, а плитку нужно сразу накладывать.
Укладка на деревянный пол
Особенности клея для укладки на дерево плитки
Когда кафель укладывается на деревянный пол, его следует прижимать к клею, применяя резиновый молоток. Прилегание уплотняется легкими ударами. Каждый участок поверхности обработанных краев необходимо покрыть плиткой. Затем обрабатывается другая зона помещения или следующий квадратный метр.
Вначале укладываются целые куски кафеля на деревянный пол. Затем приступают к заполнению свободного места возле стен. Необходимые куски плитки можно нарезать специальным плиткорезом.
Пол после укладки очищают ветошью, чтобы убрать остатки клея. Ожидают высыхания в течении двух суток, затем шовные соединения заделывают. Затирают их фугами, что полу придает более эстетический вид.
Фуга наносится резиновым шпателем при помощи диагональных движений. Все швы нужно заполнить, затем удалить остатки фуги. Через 30 минут фуга высохнет, а пол следует протереть влажной тканью, а спустя 1 час – фланелью. После этого плиточный пол на деревянном поле готов.
Покрытие получается полностью идентичное плиточному, которое уложено на бетонной стяжке. Оно отличается достаточной прочностью, если при обработке досок, фанеры и лагов не были допущены ошибки. Обработанная древесина способна длительное время прослужить в виде основания под плиточным покрытием. Еще оно гарантирует хорошую теплоизоляцию.
Пропитка деревянного пола, использование специальных составов и керамзита улучшают надежность плиточного покрытия, что избавляет от собственных недостатков. Даже наиболее простой пол будет отличным основанием для укладки на дерево напольной плитки.
Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.
Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.
Можно ли класть плитку на деревянный пол
Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.
Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.
Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.
Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:
- каркасное,
- бревенчатое,
- брусовое,
- щитовое.
Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.
По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:
- Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
- Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.
Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.
Трудности при монтаже напольной облицовки
Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:
- К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
- К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.
В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:
- Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
- Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
- Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.
Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.
Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне
Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.
Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.
Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.
Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.
Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.
Подготовка деревянного основания
Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.
Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.
Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:
Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:
- Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
- Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
- Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.
Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.
Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.
Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.
Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.
Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.
Гидроизоляционный слой под плиткой
Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.
Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.
Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.
Способы выравнивания поверхности пола
Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:
- сухим способом,
- способом заливки цементно-бетонной стяжки,
- экспресс-способом.
Сухое выравнивание
Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.
Сухое выравнивание поверхности отличается:
- Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
- Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.
Среди недостатков можно выделить:
- Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
- Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.
Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:
- Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
- Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
- Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
- Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.
Мокрая стяжка
Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.
Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.
Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.
Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:
- Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
- Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
- Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
- Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
- Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.
Экспресс-способ выравнивания поверхности
Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.
К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.
Сам процесс выполняется следующим образом:
- Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
- На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
- По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
- Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
- Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.
Укладка керамической плитки
Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:
- Керамическую плитку.
- Крестики для плитки.
- Плиточный клей.
- Строительный миксер.
- Шпатель с зубцами.
- Резиновый молоток.
- Плиткорез.
- Уровень.
Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.
Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.
Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:
- Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
- Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
- Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
- Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
- Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
- Проверка качества кладки строительным уровнем.
- После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.
Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.