Силикон, он же полидиэтилсилоксан, он же силиконовый каучук – это кремнийорганический полимер.

Он отличается термостойкостью и малой электропроводностью.

Вас интересует, из чего сделан силикон? Как ни странно, изготавливается самого твердого природного материала - кремния. Благодаря умным людям, из кремния, проще говоря, песка или кварца, волшебным образом получился такой эластичный и прочный материал, как силикон.

Женщины, хихикая, воспринимают его по-своему, мужчины знакомы с силиконовыми герметиками. Силиконовые формы для выпечки, для изготовления мыла, украшений, бижутерии, рыбацких приманок - это далеко не весь перечень того, что можно сделать из силикона. А как сделать силикон и силиконовые формы самому? Об этом сейчас узнаем.

Вам понадобятся:

Меры предосторожности

Обращаем ваше внимание, что играть в юного химика нужно с умом. Индивидуальные средства защиты рук, а именно резиновые перчатки купите в первую очередь. Силиконовая масса – вещь довольно токсичная, поэтому определитесь где вы будете творить. Желательно предусмотреть хорошо проветриваемое помещение, возможно балкон. На улице - идеально.

Необходимые материалы

Приобретаем жидкое стекло и этиловый спирт. Смешиваем ингредиенты в равных пропорциях 1:1. Емкостью может послужить любая пластиковая тара.

Силикон при соприкосновении с воздухом быстро застывает, поэтому готовить нужно быстро или в небольших количествах.

При смешивании жидкого стекла и спирта по своему настроению добавляйте краситель, например, гуашь, чтобы конечный результат был нужного цвета.

Частые “вопросы-ответы”:

Что такое силикон?

Как выглядит силикон?

Внешний вид зависит от его составляющих, от степени густоты (жидкий, гелеобразный, твердый) и наличия окрашивающих веществ. Цвет варьируется от прозрачного до любого окраса.

Что такое обмазочный силикон?

Как сделать силикон жидкий?

Важно знать тип силикона, чтобы подобрать нужный растворитель. Иногда используют бензин и спирт.

Как растопить силикон в домашних условиях?

В посудину (устойчивую к высоким температурам) мелко нарезать силикон, отсортировать, если цветной. Можно поставить в микроволновую печь, но в квартире этого делать не стоит из-за последующего неприятного запаха. Лучше пытаться растапливать на огне, важно не перегреть, иначе испортится.

Процесс смешивания составляющих

Мешать силикон можно чем угодно. Деревянной палочкой или ложкой из любого материала. Главное, кроме силикона, впоследствии большего ничего этой ложкой не мешать и уж тем более не есть! После перемешивания должна получиться масса, напоминающая пластилин или резину. Эту массу либо:

• вымешивайте своими руками – творческий вариант;
• заправляйте в кулинарный мешок, кондитерский шприц с насадками и выдавливайте что хотите;
• заполняйте ею простые формочки для песочного печенья;
• отливайте желаемую форму.

Здесь нужно понимать, что повторить форму предмета в данном случае комбинации (жидкое стекло + спирт) можно, только если нанести наш самодельный силиконовый каучук на внешнюю поверхность предмета. Другими словами, не в чашку, а поверх нее.

Перед нанесением обязательно обработайте мыльным раствором или подсолнечным маслом.

Отливаем форму

Компаунд – это двухкомпонентный материал, состоящий из силиконовой пасты и затвердителя (катализатора). Это не совсем прямо силикон своими руками. Но все же.

Смешав эти компоненты в правильной пропорции, вы получите чудо-смесь для отливания каких угодно форм.

Катализатор не дает силикону так быстро застывать, как в первом случае.

Итак. У вас есть очень красивая форма и вам нужно ее копировать в формате силикон.

1. Возьмите контейнер, проследите, чтобы он не имел щелей и не дал течь.
2. Поместите в него модель пластиковой или гипсовой игрушки в виде мишки.
3. Заполните ящик с моделью сухой смесью или песком, чтобы понять сколько силикона нужно будет для заливки с миллилитрах.
4. Обрабатываем нашего мишку мыльным раствором или подсолнечным маслом, заливаем силикон.
5. Продумайте заранее, чем вы закроете этот ящик герметично.
6. Ждем приблизительно 15 мин.
7. Разбираем контейнер, проверяем, чтобы силикон не прилипал к пальцам.
8. Канцелярским ножом разрезаем силикон вдоль.
9. Тиражируйте теперь эту форму с помощью полученной силиконовой формы сколько хотите.

Посредством жидкого или литого силикона можно делать формы на платине.

1. Пенопластовую или гипсовую платину обрабатываем все тем же мыльным раствором.
2. Кисточкой наносим жидкий силикон.
3. Сначала прорабатываем детали, верхние слои обильно.
4. Даем высохнуть. Здесь понадобится время.
5. Снимаем силикон. Ловкость рук, как говорится, и никакого мошенничества.

Использование силиконового герметика

Тоже ничего сложного. Даже проще чем все, что было до этого.

1. Любой силиконовый герметик выдавливаем на тарелку.
2. Добавляем картофельный крахмал.
3. Вымешиваем каучуковое тесто.
4. Такая масса идеальна для изготовления молдов.
5. Заготовку, а это может быть что угодно, смазываем маслом или кремом для рук.
6. Облепливаем силиконом.
7. Забываем про это дело до завтра.
8. Силикон застыл, разрезаем вдоль канцелярским ножом, вынимаем заготовку - готово! Все гениальное просто.

Второй вариант. Катаем из этого же теста шарик, вдавливаем в него заготовку будущего молда. Ну, допустим, монету. Ровняем края. Через те же считанные часы проверяем степень затвердения силикона. Вынимаем денежку, молд готов!

Частые "вопросы - ответы"

Чем можно заменить силиконовые формочки?

Отличная альтернатива – стекло и керамика.

Какая у силикона электропроводность?

Обладает очень низкой электропроводностью.

Какой силикон лучше для изготовления форм?

Лучшие серии - E-Series, Mold Star Series, Equinox Series, Rebound Series.

Как склеить силиконовые изделия в домашних условиях?

Можно использовать специальный клей для эластичных изделий, силиконовый герметик, или огнем растопить порванные края и соединить.

Как сделать жидкую резину в домашних условиях?

Нужные ингредиенты – бура (1уп), клей ПВА (2 бутылки), вода (0.5 стакана), краситель, емкости и что-то для размешивания. В одной емкости соедините буру и воду, размешивайте до прозрачного состояния. В другой – клей и краситель. Перемешайте содержимое обеих посудин и подождите, пока жидкость застынет.

Сколько застывает силикон?

На период высыхания влияет много факторов – влажность и температура воздуха, толщина слоя. В среднем, за 15 минут образуется пленка, за 24 часа происходит отвердевание вещества. Кислотный герметик высыхает за 4-6 часов, нейтральный – за сутки. Так же примерное время «готовности» всегда указано на упаковке.

Гидроизоляция – один из самых важных этапов в строительстве. Гидроизоляционные материалы защищают конструкции зданий и сооружений от воздействия влаги, грунтовых вод и погодных влияний. В первую очередь комплекс работ по гидроизоляции включает правильную защиту фундамента, который наиболее подвержен влиянию неблагоприятных факторов. Гидроизоляция жидкой резиной, а также, другими материалами, предназначенными для этого, обеспечивает надежность, прочность и долговечность несущей части здания.

В настоящее время существует несколько способов гидроизоляции, которые применяют уже на протяжении многих лет. Некоторые из работ можно сделать своими руками.

Гидроизоляция фундамента и кровли жидкой резиной

Гидроизоляция резиной – это надежный, долговечный и высокотехнологичный способ, который стремительно набирает популярность у строителей. По своему составу она является двухкомпонентной полимерно-битумной коллоидной эмульсией на основе воды с добавлением модификаторов. Свои качества не теряет при температурах от – 50 до +90 градусов по Цельсию.

В результате напыления на поверхность, гидроизоляция жидкой резиной образует пленку толщиной всего в 2 мм. Но по своим качествам она соответствует гидроизоляции минимум 4-мя слоями рубероида.

Жидкая резина для гидроизоляции имеет массу преимуществ перед другими существующими гидроизоляционными системами.

• Она обладает отличными адгезивными свойствами и легко прилипает к любым поверхностям – бетону, камню, кирпичу, блокам, дереву.
• Получаемая после нанесения защитная пленка отличается высокой эластичностью в широком диапазоне температур, что немаловажно при усадке фундамента. Материал может растягиваться на 1600%, а потом вернуть форму на 90-95%.
• Покрытие обеспечивает качественную защиту от глубокого проникновения влаги.
• Еще один плюс – легкое и быстрое нанесение.
• Покрытие имеет идеальную ровную поверхность.
• Пленка характеризуется высокой устойчивостью к истираниям и механическим воздействиям.
• Нанесение жидкой резины в холодном виде облегчает сам процесс проведения гидроизоляции – достаточно иметь машину для напыления и мотор с компрессором. На небольших объектах работу можно выполнить своими руками.
• Жидкая резина полностью паронепроницаема без проникновения вглубь материала.
• Длительный срок эксплуатации покрытия – не менее 20 лет.
• Материалы из жидкой резины нетоксичны и не загрязняют окружающую среду.
• Жидкая резина для гидроизоляции представлена в разнообразной цветовой гамме.
• Это абсолютно безопасный для работы и в процессе эксплуатации материал, без запаха, испарений, устойчивый к УФ-лучам и различным химическим реагентам.

Готовые к употреблению материалы из жидкой резины следующие:

1. KIM TEC – составы 4-х цветов;
2. Vodipren 90 – подходит для подземных и кровельных работ;
3. Rubber Dip Spray – для защиты днища автомобилей;
4. ELASTIKOR (Эластикор) – готовый гидроизоляционный материал белого цвета;
5. Roller Grade – очень качественная изоляция для фундаментов, опор, и подземных коммуникаций;
6. Prime Rubbe – может использоваться для защиты деревянных домов.

Как сделать жидкую резину самостоятельно

Самостоятельное приготовление жидкой резины довольно простое. Для этого потребуются следующие материалы: одна упаковка буры, две бутылки клея ПВА, 100 мл воды, краситель при необходимости, посуда для смешивания компонентов и предмет для перемешивания. Соединяем буру с водой в одной посуде, в другой емкости смешиваем краситель и клей. Добавляем к раствору буры окрашенный клей и тщательно перемешиваем. Готовый материал не должен застывать, поэтому его помещают в холодное место. Жидкая резина для гидроизоляции, приготовленная своими руками, обойдется намного дешевле, нежели покупной материал, а качество и свойства те же.

Видео: гидроизоляция жидкой резиной

Технология нанесения жидкой резины

Если есть возможность арендовать компрессор – то за один день можно обработать до 300 м2 поверхности любого сложного рельефа. Если такой возможности нет, то гидроизоляция жидкой резиной может быть выполнена своими руками – с помощью обычного малярного валика или кисти. Работы желательно проводить при температуре воздуха от +5 до + 25 градусов, в сухую, безветренную погоду. Процесс состоит из следующих этапов:

1. Поверхность тщательно очистить, поврежденные участки отреставрировать, удалить масляные и жирные пятно.
2. Желательно даже помыть водой и полностью высушить.
3. Холодное нанесение производится участками по 2-3 м2. Толщина покрытия – 3 мм.
4. Второй слой наносится через 15 минут – когда жидкая резина полимеризуется. Слоев нужно сделать 2-3.
5. Щели, стыки, пустоты заполняются с помощью шпателя.

Есть также технология горячего нанесения этого состава. В этом случае небольшой объем (сколько можно выработать) состава нагревается до 200-220 градусов, размешивается, охлаждается на воздухе до 150 градусов и быстро наносится. На полное высыхание покрытия из жидкой резины уходит около 45-60 минут (время указано на упаковке).

Гидроизоляция из битумной мастики

Это самый простой, дешевый и распространенный способ, который имеет множество преимуществ, но и не лишен недостатков.

Битумная гидроизоляционная мастика – это вязкий смолистый состав на основе битума с добавлением модифицирующих веществ – полимеров, кварца, талька, асбестовой или доломитовой муки. По способу приготовления битумная мастика бывает горячей и холодной.

Мастика на основе битумной смолы используется не только для защиты различных поверхностей от влаги, но и для их соединения. Кроме того, этот строительный материал широко применяется в изготовлении стеновых плит, для гидроизоляции плоских кровель, подвалов, бассейнов, в обустройстве надземных и подземных объектов, трубопроводов, инженерных и коммуникационных сетей, для приклеивания прокладочных рулонных материалов между фундаментом и стенами.

Гидроизоляционная битумная мастика обладает целым рядом неоспоримых достоинств:

• Высокий уровень защиты различных поверхностей от сырости и плесени.
• Устойчивость к деформации под воздействием пара.
• Битумная мастика создает плотную защитную пленку от глубокого проникновения влаги.
• Устойчивость к растрескиваниям.
• Битумные материалы достаточно легко наносятся, для выполнения работ не требуется специальных навыков и знаний.

Гидроизоляционная мастика из битума имеет некоторые недостатки: недолговечность, неустойчивость к механическим повреждениям. Битумную гидроизоляцию целесообразно применять в качестве дополнительного материала к более надежным гидроизоляционным системам.

В продаже можно приобрести битумные материалы, готовые к применению, в ведрах или брикетах. Например:

• для фундаментов одной из лучших является гидроизоляционная битумная смола AquaMast;
• для полов в ванных и бассейнах – отличный материал – однокомпонентная мастика Ceresit CL 51;
• также для внутренних работ подходят гидроизоляционные материалы FIBERGUM;
• гидроизоляционная кровельная мембрана на основе битумной смолы Сиолит П1К – полностью готовый состав для обработки плоской кровли, а также, полов закрытых террас и т.д.

Как сделать гидроизоляционную мастику самостоятельно

Приготовление гидроизоляционной мастики самостоятельно позволит существенно сэкономить денежные средства. Для этого потребуется следующие материалы: чистый битум в кусках, пластификаторы и наполнители. Чтобы получить 5 кг готовой смеси необходимо смешать битум – 4,2 кг с наполнителем – 0,5 кг и пластификатором – 0,3 кг. В качестве наполнителя можно использовать торф, асбест, каучуковую крошку или древесные опилки.

Гидроизоляционная мастика готовится в специальных толстостенных котлах. В таких емкостях битум в процессе варки не пригорает, а готовая смесь получается однородной и качественной.

С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин. Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.

Самостоятельно сделанный чернитель резины своими руками показывает хороший результат

Зачем делать чернение шин автомобиля

Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.

Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция. Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.

Чернение покрышек недолговечно и требует частой профилактики

Какие средства для чернения доступны в магазинах

Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:

• блестящие чернители. Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как замечено в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобрести более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно долгом периоде действия, такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи – они теряют первоначальный вид;
• матовые чернители. Такой тип краски уже давно используется при покраске авто, но теперь доступен и для шин. Благодаря таким средствам, колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядит привлекательно. Серьезным недостатком такого метода принято считать его короткую службу. Чернитель быстро вступает в действие с водой, и впитывается в резину. На деле вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.

Способы чернения резины своими руками в домашних условиях

Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.

Рецепт на основе глицерина

Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).

На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители. Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.

Популярное средство для окрашивания - глицерин

Чернение резины хозяйственным мылом

С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды. Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском. Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.

Чернение с помощью мыльного раствора может пересушивать покрышку

Использование гуталина или другого средства для натирания обуви

Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.

Жидкий силикон для чернения шин

Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.

Чернение резины кока-колой

Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.

Резина применяется во многих бытовых конструкциях: различные шланги, уплотнители, переходники, автомобильные запчасти. Со временем изделия из указанного материала выходят из строя, пересыхают, утрачивают эластичность, становятся неудобными в применении. Сразу покупать новые элементы не стоит, можно попытаться размягчить резину в домашних условиях.

Восстановленная резиновая деталь способом с применением керосина

Резиновые элементы под воздействием внешних факторов утрачивают свои изначальные свойства, становятся менее упругими, затвердевают. Их дальнейшее использование не принесет желаемого эффекта, уплотнители, к примеру, не смогут сделать систему полностью герметичной. Покупка новых резиновых элементов иногда затруднительна из-за отсутствия изделий нужных размеров либо их завышенной стоимости.

Размягчить резину позволяют следующие вещества:

1. Керосин. Позволяет сделать резиновые детали мягкими, воздействуя на структуру материала. После обработки резиновый элемент становится полностью эластичным. Технология восстановления следующая:

• заполните небольшую емкость керосином (размер тары выбирайте в зависимости от размеров изделия, подлежащего восстановлению);
• поместите деталь в емкость с керосином на 3 часа;
• по прошествии указанного времени проверьте изделие на мягкость, если результат удовлетворительный: извлеките материал и промойте теплой проточной водой;
• высушите материал природным способом, без применения фена либо батареи.

1. Спирт нашатырный. Процесс восстановления старого материала следующий:

• разведите указанный спирт с водой в соотношении 1:7;
• поместите резиновый материал в полученный раствор на полчаса;
• по прошествии указанного времени извлеките деталь и промойте теплой проточной водой;
• дайте детали полностью высохнуть перед ее использованием.

Учтите: нельзя держать резину в растворе нашатырного спирта и воды больше часа. Если материал по прошествии 30 минут не становится эластичным, используйте другой метод восстановления.

1. Медицинский спирт с последующим применением глицерина. Технология «реанимирования» резиновых деталей:

• наполните тару медицинским спиртом;
• поместите в спирт деталь, требующую восстановления на несколько часов;
• по прошествии указанного времени проверьте состояние изделия, если оно достаточно мягкое, извлеките элемент из раствора и промойте теплым мыльным раствором;
• вотрите в поверхность детали глицерин, используя губку (тряпочку);
• удалите остатки глицерина из поверхности изделия.

Вместо глицерина допускается применять автомобильное масло, его втирают в поверхность изделия, затем перед использованием детали выдерживают полчаса. За указанный период резина становится достаточно эластичной.

1. Касторовое масло и силикон. Оговоримся сразу - этот метод позволяет быстро «реанимировать» старую резину, но эффект восстановления продлится недолго, через несколько дней изделие станет твердым. Для указанного способа придерживайтесь последовательности:

• намажьте деталь силиконом;
• подождите 10 мин.;
• по истечении указанного времени деталь можно использовать.

Учтите: аналогичный эффект достигается применением касторового масла. Его втирают в поверхность детали, после чего она становится мягкой и эластичной.

Нагревание - действенный метод

Бывают ситуации, когда резиновый элемент из-за его затвердения сложно снять с конструктивных деталей. Добиться желаемого результата можно нагрев резину потоком горячего воздуха, используя фен. При воздействии высокой температуры материал станет мягче, его удастся стянуть из детали.

Слишком «задубевший» элемент размягчается кипячением в подсоленной воде. Технология следующая:

• наполните тару подсоленной водой;
• дайте жидкости закипеть;
• поместите резиновый элемент в кипяток на 10 мин.;
• извлеките резину и быстро используйте ее по назначению.

Этот метод достаточно действенный, но имеет кратковременный эффект. Остыв, резина снова станет жесткой.

Заключение

Размягчить резину можно вышеописанными способами. При этом необходимо учитывать: длительный эффект после восстановления, имеет способ с керосином. Резина, после его применения долго остается мягкой и эластичной, потому что изменяется структура материала. Остальные способы не позволяют достичь такого результата.