Похожие статьи
ИНСТРУМЕНТЫ
- Графический редактор GIMP легко и быстро обрежет GIF анимацию так, как надо.
Шаг 1
Это сильнорослый семенной подвой!!!На полукарлики переходить не собираюсь!!!Шаг 2
Не забудьте у сливы вырезать "волчки", (ровные, длинные ветки, которые тянуться вверх-они пустые,Шаг 3
Так можно перевести старую длинную ветвь на молодую древесину.Шаг 4
Нужно знать, что самые ценные у куста - это побеги берущие начало от основания, их нужно стараться сохранять для постоянного омоложения куста. Вместе с этим побегом отрастает новый корень, но если обрезать побег, то корень не вырастет.Шаг 5
. Как уже сказано выше, рано проводить ее нельзя, чтобы мороз не повредил юные ростки, но и долго тянуть нельзя, чтобы растения не потратили много сил на рост. При проведении весенней обрезки мы формируем будущий куст в зависимости от того, чего ждем от него летом.Кстати
- Многое зависит от сорта и вида розы, но основные приемы подходят для всех. Есть высокая (побеги 70 – 100 см) и низкая обрезка (когда оставляют 5-10 см. или вырезают все побеги на уровне почвы) – ее применяют в крайних случаях. Самая популярная – средняя обрезка, когда остается 4-6 крепких молодых побегов, высотой примерно 50 см. А вообще – на высоту укрытия.
- Инструмент должен быть острый и продезинфицирован (крепкий раствор марганцовки, раствор медного купороса),
supersadovnik.ru
Как обрезать розы – основные приемы
когда это делать
Начиная со второго года после посадки необходимо следить за появление конкурента и удалять его на кольцо, то есть у самого ствола, не оставляя пенька. Автор Алексей Харин
Как правильно обрезать розы – основные приемы и принципы
Ежегодная обрезка - обязательно весной, до того как распустятся почки, - позволит сформировать компактное плодоносящее дерево. Почему именно весной? Потому что если сделать это осенью, то дерево может подмерзнуть - места срезов и повреждений особенно чувствительны. Однако летом обрезать грушу тоже не стоит - вместе с ветками уйдет и часть листьев, необходимых для питания и развития дерева.Просто открываем анимацию в GIMP, обрезаем как надо, и сохраняем, как GIF анимацию. Вот и всё. Обрезать надо так, чтобы оставшиеся ветви смотрели внутрь кроны
Когда проводить обрезку
еще долго не будут плодоносить, а соки со сливы тянут) . Все будет хорошо!
Под корень, и перепривить.
Летней называют срезание цветов с побегами (для букетов) или удаление отцветающих, потерявших декоративность цветов, чтобы растение направило свои силы на образование новых бутонов.
Если вы новичок и не знаете с чего начать, боитесь навредить кусту, следуйте основным советам и вас все получится.
Общие правила обрезки розовых кустов:
- Осенью сразу проводят, в основном,
- Обрезаем выше верхней почки на 1см., почка смотрит наружу куста, а не внутрь.
- . Главная цель – омоложение куста.
- Центральный проводник- часть ствола от самой нижней ветви до вершины.
- секатор
- Для примера обрежем анимацию в форме звезды.
Как обрезать розы осенью
Если дерево не на карликовом подвое, то обрезка особо и не поможет-все равно будет достаточно высоким.. .
Обрезала яблоню, на половину в, - феврале этого года, (яблоки были, как орешки) . Цвела не плохо, но ячитала здесь на ответах, что сливу обрезают, чтобы удобно было собирать урожай, тем более слива не долговечное и быстрорастущее дерево.. Наблюдайте за своими розами все лето, замечайте, где вы правильно провели обрезку, где нет. Внимательное отношение к растению, терпение и любовь - со временем вы будете точно знать – когда и как обрезать розы!
Удаляем сначала все, что плохо перезимовало: подмороженные, поломанные. Потом вырезаем ветви, растущие внутрь, чтобы не загущать куст. санитарную обрезку куста
Как обрезать розы весной
Обрезку проводим в сухую, солнечную погоду, Все дальше розы продвигаются на север, садоводы самых северных и холодных районов с успехом выращивают розовые кусты. При этом главной операцией становиться сохранение роз суровой зимой, а значит правильное укрытие куста осенью, для этого и производят осеннюю обрезку.
Конкурент- сильный побег, выросший из боковой почки, соседней с верхушечной.Приступая к работе, помните, что секатор должен быть обращен более узким лезвием к той части ветки, которую вы намерены срезать.
Соблюдаем такие правила:
- Исходник->
- Хотя попробуйте немного сдерживать... почитайте-достаточно популярно написано... http://pchelovod.com.ua/medbase/sw/article114.htm
- оставила только 4 плода-что бы не было сильной нагрузки. Надеюсь, в 2012 году будет нормальный урожай.
- Вишни и сливы обрезают только в маленьком возрасте, при посадке. Сразу формируют крону. Потом трогать нельзя, т. к. эти растения очень чувствительны к обрезке. начинают хуже плодоносить. заболевают, начинается камедетечение (смола) . Проще отсадить от них молодую поросль - на плодородной почве она уже через пару лет начнет давать плоды и быстро вырастает.
Желаю вашим розам хорошо перезимовать и радовать вас красивыми цветами летом, вашаbelochka77.ru
Летняя обрезка роз
обрезаем однолетние побеги до 3-5 почек (оставляем их на всех побегах),
- обязательно вырезают все зеленые побеги, чтобы они не загнили зимой и не погубили весь куст. Затем вырезают все поломанные, поврежденные веточки, обрывают аккуратно все листья (их просто отламывают вниз, чтобы не повредить почки).
Срез должен быть наклонный, чтобы по нему свободно стекала вода вниз,
В северных и средних широтах это необходимость. Примерно в середине-конце октября или позднее (зависит от погоды), когда температура опустится до -2ºС – 4ºС обрезают розы и укрывают. В теплую погоду делать этого нельзя, так как обрезка стимулирует пробуждение почек, что навредит кусту.
belochka77.ru
как обрезать старую вишню? Высокая, урожай неудобно собирать? А сливу?
Авызаписались....
Здравствуй, читатель!
Укоротите центральный проводник примерно на четверть. Тогда появится больше почек и начнет формироваться разветвленная крона. Боковые побеги обрежьте над почками.
Результат обрезки->
Чертова кукла
Я делаю так: беру лестницу, пилу и лезу на дерево. Пилю.. . Пробовала кого-нибудь нанять, но что-то не торопятся о мне обрезчики деревьев. . Поэтому как смогла, так и обрезала. Удачи!
Ёжик
Верхушку спилите. Она пойдет теперь в ширь ветками. И сливу также.
Багира Пушистая
В феврале месяце (деревья обрезают в феврале, кусты-в марте) , обрежете, как сочтете нужным.
Лидия
Скоро появится статьяоб укрытии роз на зиму, не пропустите!
оставляем у двухлетних побегов 2-3 боковых веточки, каждую из которых укорачиваем, оставляя 1-3 почки(смотрите по силе прироста),
Вырезают все старые побеги, с признаками одревеснения (старыми у роз считаются трехлетние). Оставшиеся обрезаем до белой здоровой ткани.
Обязательно замазать раны садовым варом,
На юге многолетние цветы и розы совсем не укрывают на зиму, а значит и не обрезают осенью. Делают только санитарную обрезку. Для всех видом роз главной считается весенняя обрезка, ее проводят в мае (ждут устойчивого тепла), так как после обрезки начинается активный рост молодых побегов, а они боятся морозов.
Поговорим сегодня о королеве садов – розе. Из всех цветов роза, наверное, самый популярный и желанный для всех цветоводов обитатель сада. Как все королевы капризный и требовательный к уходу. Чтобы пышные красивые кусты роз украшали наш сад, нужно многое знать и вовремя проводить различные мероприятия для их успешного цветения и роста.
При обрезки вместе с ветвями придется удалить часть плодовых почек. Но зато плоды будут более высокого качества. Да и дерево, не перегруженное урожаем, лучше переживает зиму.
Морозова
В фотошопе и обрезай
Разумный Дельфин
лучше выбирать подвои - полукарлики - высота до 3 м, а карлики до 2,5
Здравствуйте!Поделитесь пожалуйста,как обрезать фруктовые деревья, чтобы они не росли высокими.
Филипыч
Вам понадобится садовая пила, хороший секатор, садовый вар и масляная краска (самая дешевая, "заборная", на олифе) . Срок обрезки в средней полосе конец февраля - март, когда уже закончатся сильные морозы, но еще не начнется сокодвижение. Однако, я считаю что лучше весенное-летняя обрезка, непосредственно перед распусканием почек или сразу после него. Я провожу ее вместе с санитарной обрезкой, когда точно вижу, что подмерзло. И еще, слива может пострадать при обрезке от мороза, поэтому считаю, что весенняя обрезка предпочтительнее. Обрезаете верхушку, обрезаете все загущающие крону вертви, формируете крону как считаете нужным, переводите ветки на нужную почку роста. Обрезаете не оставляя пеньков. Все большие срезы хорошо закрываете масляной краской, срезы мелких веточек замазываете садовым варом. Все. Это и для вишни и для сливы. Персик сложнее, но он живет лет 10, можно и не обрезать. Когда делаете обрезку оставляйте все виды плодовых веточек (букетные веточки и шпоры) , правда слишком длинные возможно придется удалить. . И еще, не удаляйте все волчки! Оставьте некоторые для последующего омоложения дерева. Выберите с наиболее удачным направлением роста.
Если большие ветки будете пилить, не забудьте замазать садовым варом. Если не
Кот Баюн
Удаляют ветви загущающие крону, больные, обломанные, растущие внутрь кроны, растущие вертикально вниз или вверх, поросль и ветки ниже первых скелетных ветвей. Высокие ветви укорачивают на нужную длину, переводя на более молодую древесину.
Бабочка Крылышками...
оставляем у сильных побегов две-три почки,
После обрезки всю зелень убирают и сжигают, чтобы она не стала зимой рассадником грибков. Землю рыхлят, поливают раствором медного или железного купороса, потом укрывают кусты для зимовки. Почвопокровные и плетистые розы не обрезают осенью, а только прищипывают зеленые концы, обрывают все листья, цветы и плоды.
Наталия Усачева
Берегите свои руки - работайте в перчатках.
Natasha
Есть разные виды обрезки: весенняя, санитарная, летняя, осенняя, омолаживающая.
Наталья Бегишева
Начнем с того,
Как обрезать гифку? бывают длинные или высокие, а действие где-нибудь в углу, как вот это лишнее отрезать не ломая гифку
V V
На второй год обрежьте на 25 см прирост на центральном проводнике. Для формирования правильной кроны слегка (5-7см) укоротите ветви, причем верхние должны быть короче, а нижние, отходящие под более тупым углом, - длинее.
Adobe Image Ready
самые низкие-стланцы привитые на дичке.. потом привитые на карлике, но они тоже довольно высокие.... сдерживать рост можно регулярной обрезкой центрального побега.... но никак не в глубь кроны загущать
Все растущие побеги с определенного момента переводить (обрезать) на боковую ветвь (в том числе и центральный проводник) !!!Деревья будут немного корявыми но не высокими!!!
запаслись- то желтой глиной, или масляной краской.
Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.
Снизьте высоту
Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах - великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!
За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.
Цель
При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:
- Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое -до 3,5-4 м
- Яблоня на среднерослом подвое - до 3,0-3,5 м
- Вишня и слива - до 2,5-3 м
Акселераты
Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.
Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.
Взрослые верзилы
Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5-6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании - крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю - их укорачивают на боковые, растущие вверх.
Ветераны-богатыри
Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий - половину из оставшихся и в заключение - всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.
Нет - острым углам
В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования - в вашей власти.
Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45-65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.
С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.
Если угол острее 45-65°, то прочность такого «узла» резко уменьшается. Фото: Нина Белявская
Цель
Убрать из кроны источники возможных проблем - ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).
Что делать?
Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.
Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1-3 года - иначе весь ствол окажется израненным.
Правильный угол. Фото: Нина Белявская
Добавьте воздуха
Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов - загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.
Цель
В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».
Как добиться?
С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, - ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.
Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.
Пила не нужна?
Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.
Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.
С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.
Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.
Ирина Кудрина, Воронеж
Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях.
Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м.
Высота штамба составляет 60 см. Для веток первого яруса отбирают побеги с углом отхождения 45-50 °.
Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику. С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять 90-110 см. Первые 4-6 лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции.
При этом молодые, еще неодревесневшие побеги (конкуренты), достигшие в длину 5-8 см, выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки.
У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и 2-3 сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть 3-4 на расстоянии 30-50 см друг от друга.
При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание.
В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет 2,5-3,5 м, ширина - 2-2,5 м. Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны.
Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии 20-30 см друг от друга. Все они ориентируются по ряду.
При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3-4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре.
Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях
В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения. Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35- 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют.
Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3-4×1-2 м, ширина - 1-1,5 м. При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.
В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40-50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхожде-ния менее 45 °. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол 60-70 °. Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4-5 подходящих веток его подрезают на высоте 100-110 см от поверхности грунта, если три - на высоте 90 см, если две - на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразу-ющей способностью укорачивают на 65-70 см, со слабой - на 40-50 см. При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.
Чем Короче обрезка
, тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие - наклоны деревьев.
На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня - начале июля в зоне
кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить обьем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований. При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10-15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.
На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60 °. Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было 3-4 немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения 60-70 °, из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.
Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено.
На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.
На третий год некоторые сорта, высаженные неразветв-ленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.
На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального проводника, удалением конкурентов и веток с острым углом отхождения, удаляют части трехлетних веток, которые отпло-доносили. У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной 1 -2 см), трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток - самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.
Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2-2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4-5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2-3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.
На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить - на верхнее разветвление. Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40-45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40-60 одно-, трехлетних веток.
В дальнейшем работа по Уходу за кроной
состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости прводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.
Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и 3-4 постоянных веток полускелетного типа длиной 40-50 см, поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.
Читайте также: Как правильно делать обрезку фруктовых деревьев в саду
Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины. В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодо-носившие.
У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек (4-6 см), из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне 2,5-3 м, диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники.
Технология обеспечивает урожай плодов 35-40 т/га. Схема посадки 4×1-2 м. Время вступления в плодоношение - 2-3-й год, период продуктивного использования - 12-15 лет.
Пиллар (столб, колонноподобная форма) - колоннопо-добная малообъемная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2×1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов.
После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте 80-100 см, вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты 30-40 см. Ежегодно оставляют 4-5 новых однолетних веток средней длины, для чего центральный проводник у сортов со слабым разветвлением ежегодно обрезают на 1/3.
Двулетние ветки укорачивают, оставляя 2-3 почки. Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на 2-3 почки. На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега. В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега. Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной 2-2,5 см. На нем, как правило, отрастают 2-3 побега, из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой 2-2,5 м формируется 20-30 звеньев.
В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов.
На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на сло-борослых подвоях - штамбовая пирамида (автор Л. Б. Танкевич). Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию.
В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки.
Биологическая конструкция “штамбовая пирамида” не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года. При посадке способом “штамбовая пирамида” на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию.
Основные приемы при проведении обрезки любого типа
Различают два основных приема обрезки - укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.
При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста.
Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Однако сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу - минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.
Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4-1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 - умеренным, на 1/2-2/3 длины - сильным.
Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3-5-летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.
Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.
Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.
Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.
При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом - однолетние побеги и сухие ветки.
Многие >сорта груши (более подробно о сортах груши для дачи можете прочитать в статье “Выбираем сорта груш для посадки и размножения на даче”) в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии 5-10 см друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.
При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток.
Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Сад и дача › Энциклопедия садовода — плодовые деревья › Груша › Как правильно делать формирующую обрезку груши
Все хвастаются, что у них в этом году хороший урожай яблок. А вот нам не повезло и яблок в этом году не было.
Несколько дней назад на тему яблок, яблонь и осени я разговаривала со своим приятелем Андреем и он на многое открыл глаза. У Андрея в деревне большой сад, яблони самые разные, яблоки очень вкусные от ранних до очень поздних, которые хранятся до самой весны.
Оказывается, на урожай яблок влияет много факторов, но самый главный — «стрижка» яблони.
Сейчас самое лучшее время для обрезки.
— Как часто нужно обрезать яблони?
А. — Ежегодно. Лучше всего это сделать осенью, вот прямо сейчас, с середины октября, как собран урожай, и до середины ноября, а вернее, до первых круглосуточных морозов. Если по каким-то причинам не успели это сделать, то можно обрезать и в марте. Но только до середины месяца. Хотя сейчас бывает, что и в марте уже тепло. Будет вернее, если я скажу, что весной надо успеть обрезать до набухания почки. Как только земля хорошо оттаяла, деревья набирают влагу, напитываются соками земли и начинают разбухать почки, обрезать уже нельзя.
В рекомендуемое время деревья обрезку переносят легко, практически безболезненно.
— Чем лучше всего обработать раны после обрезки?
А. — Раны диаметром до 3 см лучше всего замазать самым простым пластилином или затереть мягкой восковой свечой.
Все раны, которые больше 3 см необходимо закрасить самой обычной масляной краской на натуральной олифе.
— А может, купить какой-нибудь садовый вар, предназначенный для обработки спилов?
А. — Если не жаль деревьев, то можно купить и садовый вар. Но исследования ученых показали, что практически все эти вары вредят фруктовым деревьям. Я давно пользуюсь масляной краской и все деревья после обрезки живы.
— Как определить простому дачнику-садоводу, какие ветки надо обрезать?
А. — Лишние ветки опытному глазу всегда видны. Не надо говорить, что в первую очередь необходимо вырезать сухие, сломанные, обмороженные, больные и поврежденные ветки.
А после надо определиться, какие ветки лишние. Это более сложная задача.
Важно знать четыре «нельзя»:
1. Нельзя, чтобы молодые ветки росли близко друг от друга и перекрещивались, иначе, по мере роста будут мешать друг другу и травмировать одна другую.
2. Нельзя, чтобы ветки росли вертикально одна над другой. Они должны быть по кроне в шахматном порядке, а идеальный вариант, когда плодовое дерева имеет один ствол, который расходится на три ветки-плодоноса.
3. Нельзя допускать рост плодоносящих веток внутрь кроны. Они будут мешать, забивать, загущать и яблоки со временем на всем дереве будут мелкими.
4. Нельзя допускать рост ветвей под острым углом к створу дерева. В период хорошего урожая их, как правило, отрывает от ствола. Происходит так называемое расщепление дерева. Наиболее правильным и надежным считается угол роста 45 и более градусов.
Вот с учетом этих «нельзя» и надо обрезать яблони. Сложного ничего нет.
— Надо ли обрезать молодые побеги?
А. — Если дерево молодое, 5-7 лет, имеет хорошую крону и хорошо плодоносит, то молодые побеги удалять надо. Если дерево старше, то все молодые побеги удалять не стоит. Надо оставить несколько штук, но соблюдая вышесказанное.
Если молодой крепкий побег за лето сильно вырос, то его следует укоротить, но если он вырос в том месте, где нужно, но его длина не больше 30 см, то такой побег обрезать не стоит.
Если внимательно присмотреться к дереву, то не каждая веточка плодоносит. Есть так называемые плодовые прутики, копьеца, кольчатки. За деревом стоит понаблюдать, такие веточки надо приметить. Именно они и дают урожай. Большие ветки — это материал, основа дерева, на котором растут веточки-плодоносы. Все эти веточки-плодоносы обрезать не стоит.
— В каком месте и как правильно сделать срез?
А. — Важно знать, если сделать срез низкий, почка может засохнуть и начнет вокруг отмирать ствол.
Если сделать срез высоко, то образуется пенек. А пеньки, как правило, причина появления дупла в дереве, да и высокий срез плохо зарастает. Срез должен быть косой, параллельно ствола. Верхняя часть среза должна быть у верхушки почки, а нижняя — у основания.
— Каким яблоням и грушам стоит отдать предпочтение: высоким или низкорослым?
А. — У нас чаще всего выращивают высокорослые сорта яблонь и груш, невзирая на то, что это неудобно и при сборе урожая, да и с участившимися сильными летними ветрами высокие деревья часто страдают. Но из высокорослых можно сделать низкорослые. Тут важно знать некоторые нюансы. Пока молодые деревья не достигли высоты 4-х метров, укорачивать их не стоит. А вот как только дерево достигло этой высоты, центральный проводник или ствол можно срезать. Т. е, срезать верхушку. Можно срезать как на высоте 4-х метров, а можно и занизить до 3-х. Обработать, как мы говорили, и пусть себе растет и плодоносит. В первые пару лет яблок будет немного меньше, чем на высоком дереве, а потом оно пойдет вширь и с урожаем будет все отлично.
— Надо ли срезать нижние ветки?
А. — Я заметил, что многие садоводы нижние ветви срезают, приподнимая крону. Это более удобно, как они считают, нижние ветки не мешают посадкам, которые высаживаются под деревьями. Хочу сказать, что как минимум в радиусе 1м от ствола вообще ничего садить не стоит. А нижние ветки фруктовым деревьям просто необходимы, поэтому их обрезать не стоит. Нижние ветки плодоносят плохо, но они являются защитой от солнечного перегрева ствола, а листья служат дополнительным источником питания всему дереву. Если на дереве сохранены 2-3 небольшие слабо плодоносящие нижние ветки, то дерево будет более крепким, устойчивым, а яблоки на нем будут большие, чистые и сочные. Нижние ветки для удобства можно поставить на низкие подпорки.
— Что важно знать при обрезке деревьев?
А. — Нельзя толстые ветви пилить за один прием. Ветка может начать обламываться под собственным весом, порвать кору и повредить яблоню. Эти раны плохо заживают. Поэтому, более разумно пилить в два или даже в три приема.
Все спиленные ветки необходимо сжечь. Особенно больные.
Всем хороших урожаев и подготовьте свой сад к новому сезону прямо сейчас!
А как у вас с яблочными урожаями?
Как ухаживаете за деревьями?
– далеко не всегда «эстетическая» процедура, улучшающая внешний вид крупномера. Это особенно актуально для плодовых деревьев, когда правильное и своевременное удаление лишних ветвей способно увеличить плодоношение и повысить морозостойкость растения.
Зачем выполнять обрезку фруктовых деревьев
Существуют разные виды обрезки ветвей. Соответственно, и цели каждой из них отличаются. В целом, все виды удаления веток можно разделить на такие:
Для формирования кроны. Эта процедура особенно необходима молодым деревьям. Она помогает регулировать нагрузку на каждую ветку, исходящую от плодов.
Регулирующую плодоношение. Она позволяет продлит срок плодоношения и регулировать его периодичность.
Улучшающую освещенность. Увеличивает количество солнечных лучей, попадающих на крону. А это, в свою очередь, повышает урожайность.
Активизирующую питательные процессы. Старые ветви удаляются, тем самым пути поступления питательных веществ, поступающих из корневой системы, сокращаются. В растении происходят более активные питание и циркуляция воды.
Когда выполнять обрезку
В живой природе, как известно, деревья растут без всякой обрезки - сами по себе. Но окультуренные сорта как раз и создавались для того, чтобы и урожай был высоким, и плоды вкусными. Поэтому хочешь-не хочешь, а обрезать фруктовые деревья, растущие на дачах, приусадебных участках или в садах все же придется. Причем не существует универсального удаления ветвей плодовых деревьев – что подойдет яблоне, не в прок вишне, и наоборот.
Садоводы по сей день ломают копья в вопросе о том, когда же лучше удалять лишние ветви? Причем, у каждого свои аргументы. Но, в целом, ответ выглядит примерно так:
Весенняя обрезка. Для санитарной, формирующей и оздоровительной обрезки это лучший вариант. Вот только придется правильно время подобрать – ведь в каждом регионе теплеет не в один и тот же день. Да что там регион – часто и по области температурные разницы весьма ощутимы. Поэтому в весенней обрезке есть лишь существенный подвох – необходимо банально угадать (ох уж эти прогнозы Гидрометцентра), когда дерево еще не пробудилось (не наступило активное сокодвижение), и большие морозы больше не нагрянут. И если такое время наступило, сначала обрезают старые, а потом – молодые растения.
Летняя обрезка. Вопреки расхожему мнению летом тоже можно обрезать обмороженные или сухие ветки, пропущенные весной. А еще летом, когда происходит активный рост нежных молодых побегов, вручную (!) выполняют два вида обрезки (а если более точно – обрывание) таких пагонов:
- Прищепку (пинцировку), останавливающую рост веточки. Для этого верхушку травянистого побега, с 2-3 листочками на конце, просто отщипывают ногтем большого пальца, прижатым к пучке указательного.
- Пасынкование (похож на обработку кустов помидоров). Удаляются лишние молодые ветки, растущие вовнутрь или потенциально затемняющие крону.
Ручное пасынкование и пинцировка травмируют дерево меньше, чем удаление веток секатором. Да и ранки заживают быстрее.
Осенняя. Обрезка осенью – притча во языцах. Ибо одни уверяют, что такая процедура ослабляет растение при трескучих морозах. Другие заверяют, что напротив – дерево выходит из зимней спячки закаленным, сильным и способным к активному плодоношению. Практика показывает, что осенью можно:
- удалять сломанные под грузом урожая ветви;
- убирать скрещенные ветви, которые от сильных ветров могут взаимно истереть кору;
- делать щадящую обрезку нескольких небольших веток и побегов (чтоб весной было меньше работы (это актуально, когда сад большой));
- выполнять обрезку сухих деревьев .
Техники обрезки плодовых деревьев
На практике садоводы используют, как правило, три основных способа удаления лишних ветвей на фруктовых деревьях:
- обрезку на почку;
- на кольцо;
- на боковое ответвление.
Обрезка на почку. Этот способ позволяет придать ветви нужное направление роста. Чтобы выполнить такую процедуру, необходимо выбрать почку, расположенную на ветке с той стороны, куда должна расти будущая ветка.
Резать нужно чуть выше основания почки (с тыльной стороны ветки). Причем заканчивать линию реза следует чуть выше ее вершинки. Оставшийся над почкой пенёк («шипик») может стать причиной усыхания кончика веточки, а сама почка в данном случае скорей всего не распустится.
Обрезка на кольцо. Так срезают ветку целиком. «Кольцом» называют наплыв, образованный в месте соединения ствола и ветки. Обрезание впритык к стволу приведет к возникновению в стволе дупла или хотя бы раковины.
Правильно срезать ветвь нужно по внешнему краю кольца. Оставшийся небольшой пенёчек со временем затянется молодой корой. Если же ветку обрезать над кольцом (пенёк будут достаточно большим), остаток ветки непременно засохнет и станет «вратами» для болезней и «обителью» вредителей.
Обрезка на боковое ответвление (на перевод). Этот вид ликвидации тоже позволяет изменить направление роста ветки. В данном варианте «неправильная» ветвь срезается в зоне разветвления. При этом оставшийся побег, растущий «как нужно» - становится главным.
Если диаметр срезанной ветки больше 1 см, срез покрывается садовым варом, масляной краской, железным суриком, охрой. Если ветка толстая, необходимо повторить процедуру спустя 3-4 месяца. Такое «покрытие» позволит заживить рану, нанесенную обрезкой.
Если вам недосуг, или нет возможности самостоятельно вовремя срезать лишние ветки с плодовых деревьев, обращайтесь в компанию «Промышленный альпинизм». Наши арбористы быстро, профессионально и по доступной цене произведут качественную обрезку фруктовых деревьев. Обращайтесь - мы поможем увеличить урожай!
Обрезка деревьев — ключ к успеху и неизбежная процедура, о которой знает каждый бывалый садовод. Каждое плодовое требует постоянного и расчетливого ухода. Только в этом случае оно будет давать обильный урожай. Задача данной статьи, подготовленной редакцией сайта сайт — коротко объяснить, как обрезать деревья правильно и профессионально.
Зачем производить обрезку
Подобные плодовые как яблоня, груша и косточковые культуры имеют необходимость в обрезке. Они крайне требовательны. Зачем обрезать плодовые деревья?
Обрезкой садоводы разрешают сразу несколько проблем:
Если в крону проникает мало света, тогда ветки, находящиеся в теле кроны, не плодоносят, с течением времени отмирают. Плоды развиваются лишь на тех ветках, куда проникает свет.
Если обрезка выполнялась редко либо не производилась совсем, тогда плоды будут находиться на малодоступных ветках, находящихся, как правило, высоко.
Благодаря операции крона формируется верно. Что ведёт к росту боковых веток и даёт возможность получить больше плодов на легкодоступных ветках.
Основные методы и виды обрезки
Обрезка сада — операция, имеющая большое значение для самочувствия растений, а также качества урожая. Она корректирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя актуальные ресурсы, а также направляя их к требуемым частичкам дерева.
В процессе существования плодовое безостановочно меняется, растет с различной быстротой в разное время, обращая силы:
- на усиление корневой системы;
- на усиление зеленой массы;
- интенсивный рост;
- на плодоношение, а также цветение;
- защиту от заболеваний;
- на подготовку к этапу спокойствия и так далее.
Изменяется его возраст, физическое состояние, состояние здоровья. Поэтому цели, с которыми производится «хирургическое вмешательство», бывают разнообразными, и от них зависит тип обрезки.
Исходя из означенных целей, разделяют шесть типов:
- Омолаживающая - продлевает жизнь, а также отодвигает старение.
- Формирующая — моделирует экстерьер кроны.
- Регулирующая — корректирует плодоношение.
- Восстановительная — ведёт части растения в тонус.
- Санитарная — избавляет от ненужного груза, а также оздоравливает.
- Поддерживающая — награждает новыми силами, а также освежает.
Остановимся на каждом типе более основательно.
Восстановительная
Выполняется для того, чтобы помочь возродиться после, в частности, сильного вымерзания ветвей зимой либо после поражения заболеванием. Данный вид обрезки можно выполнять в любое время, в отличие от прошлых способов, для которых наилучшим периодом считается ранняя весна, до тех пор, как началось сокодвижение.
Как правило все виды обрезки используются в сочетании, однако регулирующая применяется чаще всего. Как и все садовые работы, обрезка сада выполняется в строго определенное время. Ее можно выполнять как весной, так и осенью.
Омолаживание деревьев — это сокращение, а также прореживание одновременно. Подобную процедуру используют, когда необходимо привести в порядок старое и крайне высокое фруктовое растение Укорачиванием зовут удаление верхней части единичных ветвей, плодух и побегов. Исходя из старости единичных плодух и ветвей укорачивать нужно различным образом.
В частности, если ветке 8−10 лет, тогда можно отрезать 60−70% ее продолжительности. Однако обрезать таким образом можно не всякую плодуху либо ветку, необходимо смотреть, правильным ли способом она располагается. Если ветка начинает высыхать либо растет не в таком направлении, то ее следует обрезать.
Верное омоложение весной ведёт к тому, что на них будет меньше веток, и далее растению на общий объем необходимо меньше воды и минералов. А система корней деревца приносит все то же количество жидкости и минералов, и в конечном итоге верхней части растения по окончании обрезки достается больше жидкости и нужных веществ.
Прореживание — это обрезка веток на кольцо. Подобным образом поступают, когда крона чересчур плотная, и ее нужно разредить. Часто, пользуясь этим методом, обрезают ветви 2-го и 3-го порядка. Тогда у деревца возникает больше свободного пространства.
Формирующая
Для того чтобы иметь положительный эффект от формирующей обрезки, насаждениям необходимо дать возможность хорошо укорениться. Если дерево было посажено осенью, 1-ую обрезку выполняют весной следующего года. При весенней высадке формирующую обрезку следует проводить только спустя год, так же весной приблизительно за месяц до начала вегетации. Но если растение обессилено и не дало хорошего прироста, перенесите формирующую обрезку до лучших времен.
Формирующая обрезка устанавливает целью быстрое образование результативной кроны и проводится исходя из вида дерева в течение 2−6 лет. Важно то, на какой сеянец растение окулировано и какую конфигурацию кроны мы хотим получить. Чем меньше рост, тем слабее оно должно подвергаться обрезке, и обратно.
Укорачивание среднего ствола и структурных ветвей в юном возрасте способствует улучшению связи между процессами роста растения по длине и в ширину. Структурная часть кроны становится сильнее и устойчивее к нагрузке в дальнейшем, чем кора с высокими не обрезанными побегами.
Регулирующая
Регулирующая обрезка используется по отношению ко всему дереву, но не к отдельным его частям, как детализированная и обновляющая. Ее главная цель — сохранять центр раскрытым, удаляя загущающие крону и сплетающиеся ветви, и конечно сухие, больные и поврежденные. Посредники после первых лет формировки обрезать не стоит, за исключением слаборастущих видов, которым нужна стимуляция радикальной обрезкой.
Структурные ветви, боковые приросты и плодушки равным образом не должны стеснять один другого. У взрослого дерева ветки первого порядка не должны быть размещены одна к другой ближе чем на 50 сантиметров. На данном же расстоянии необходимо оставлять и более маленькие ветки, а плодушки на 1-ой ветви могут быть разбиты минимум 25 сантиметров.
Если зрелое дерево в результате слабой обрезки станет излишне плодоносить (другими словами плоды станут мелкими), необходимо применить радикальную обрезку, чтобы сократить число цветочных почек и усиливать новый прирост. Укоротите часть чересчур разветвленных плодушек, а там, где они теснят друг друга, отдельные удалите совсем. Проводите более усиленную обновляющую обрезку.
Санитарная
Санитарная обрезка выполняется для удаления нездоровых и засохших ветвей и сучьев. Главная цель состоит в:
- Уничтожение высохших ветвей и сучьев для безопасности. Под влиянием ветра высохшие ветки могут падать при этом, повреждая коммуникационные линии, транспорт, сооружения и нанести урон человеку;
- Удаление нездоровых веток и сучьев, которые могут стать первопричиной заболевания. Санитарная обрезка даёт возможность оздоровить растение и сберечь его здоровье;
Поддерживающая
Когда растения добьются заданного размера и приобретут необходимую форму, наступает время регулирующей, либо поддерживающей, обрезки. На данном этапе необходимо следить за тем, чтобы ветви не выходили за намеченные для растения границы и чтобы крона не оказалась чересчур загущенной либо слишком редкой.
С годами некоторые ветки начинают свисать вниз, их необходимо выборочно удалять. У красиво расцветающих деревьев нельзя допускать лишней перегрузки кроны генеративными ветвями, в особенности находящимися в затененной прочими ветвями части. Хороших цветков они не дадут, а растение будут ослаблять.
После завершения цветения необходимо удалить все увядшие соцветия. Первым делом, они портят экстерьер, а во-вторых, созревание семян связано с большими тратами органического вещества.
Истощает растение возникновение на стволе и в кроне заменяющих побегов (волчков) и корневых потомков, которые также необходимо устранять, и чем раньше это будет завершено, тем лучше.
Когда обрезать деревья
По временам года определяют: весеннюю, летнюю, осеннюю, а также зимнюю обрезку, однако последнюю необходимо применять с особой осторожностью, вследствие того, что с наступлением морозов замедляется процесс жизнедеятельности растения и каждое механическое вмешательство чревато последующими заболеваниями и попросту смертью.
Весенняя
Как обрезать весной: главный объем хода обрезки доводится на март, а также начало апреля. Основная цель всей процедуры сводиться к сокращению крупных веток, чтобы избежать их перегрузок во время плодоношения и запуска роста молодых побегов. Не следует забывать и о лишнем сгущении растения, когда мелкие побеги «засоряют» внутреннюю часть кроны.
Подобные молодые побеги следует безотлагательно удалять, а также не следует забывать и о крупных, скелетоформирующих ветках, поскольку неправильно построенный скелет негативно влияет на грядущее общее состояние дерева и его плодоношение.
Летняя
Применяется очень редко, поскольку происходит убыль листовой поверхности и увеличение сложных веществ (результаты ассимиляции), таким образом ослабляя рост, а также формирование. Как следствие, чем позже выполняют летнюю обрезку, тем сильнее проявляет себя, ее отрицательно воздействие. Однако, в некоторых случаях она может статься и полезной.
Например, облегчается санитарная обрезка, так как в летнее время явно видны засохшие, подмерзшие ветки. Кроме того, обрезка ранним летом нужна в том случае, если необходимо ослабить восстановительный процесс, по окончании процесса снижения высоты кроны.
Допускается выполнение омолаживающей обрезки косточковых деревьев (вишня, черешня, абрикос) в самом начале лета, так как в это время у них можно наиболее точно обнаружить нагрузку текущего урожая на дерево, а также сформировать благоприятные условия для формирования обрастающих ветвей.
Осенняя
Ее выполняют лишь в районах с мягкими климатическими условиями. В северных регионах России не желательно проводить подобные работы: деревья могут не восстановиться до холодов, от чего промерзнут срезы. В конечном итоге их кора станет высыхать, и весенний рост молодых побегов будет невозможным.
Осенью нужно обрезать только зрелые деревья, поскольку данное время года является не вполне подходящим решением для обрезки юных саженцев.
Помимо этого, осень не подходит для обрезки юных саженцев. Их можно обрезать лишь весной. Отдельные садоводы считают, что осеннюю обрезку необходимо проводить в сентябре, а также октябре. Но профессионалы настаивают на том, что ее необходимо выполнять в конце октября — начале ноября — в пору, когда в теле растений тормозится сокодвижение.
При подборе саженца нужно обратить внимание на то, как много у него веток. Если много, тогда легко можно выбрать 5−6 главных.
Нижний ярус веток на штамбе следует удалить.
Высота от корневой шейки до начала побегов должна составлять 25−40 сантиметров. Ветки, выбивающиеся сверху, также устраняют. Срезы смазывают краской на базе олифы либо садовым варом.
Выведение проводят «на кольцо». Не следует оставлять даже мелкие пеньки, так как это вызовет вымирание коры вокруг сучка. Далее на месте среза формируется камедь, затем дупло. Во время мороза процесс поражения усугубится.
В южных областях осенняя обрезка даже желательна для разгрузки весной. Предзимнюю обрезку выдерживают низкорослые морозостойкие сорта плодовых, и конечно ежевика, малина, смородина, крыжовник, жимолость, калина, лимонник, виноград (в укрывной зоне).
Зимняя
Зимой следует выполнять определенные стандарты:
- наиболее подходящим для обрезки является то время, когда температура воздуха не меньше минус 7 градусов Цельсия;
- обрезать начинают самые морозостойкие растения, как правило это семечковые породы, в том числе яблони. Затем приступают к косточковым: вишням, сливам и прочим;
- подрезку начинают с юных саженцев, чтобы сформировать верную крону.
- обрезая садовые деревья зимой, пытаются достичь безупречных размеров (по ширине, а также высоте древесной кроны — 3 метра для яблонь и груш, 2 с половиной — для сливы и 2 метра для вишни);
- омоложение необходимо проводить для деревьев, возраст которых превосходит десять лет.
Заключение
Обрезку плодовых деревьев необходимо проводить ежегодно, начиная с 2-летнего саженца. Она воздействует на рост плодовых культур, начало сроков вступления в плодоношение, качество плодов, а также сумму урожая. Если ее не выполнять, тогда через какое-то время деревья загущаются, в результате уменьшаются плоды, а деревья плодоносят не каждый сезон.